Просмотр полной версии : Проводка в Гранте
Сегодня сошло два кузова Гранты, все были в полном шоке, когда пришли технологи и дали основные жгуты проводки :pissed-off:они были очень тонкими, по сравнению с калиновскими , то есть сечение провода в 2-3 раза тонше
Wishmaster
28.06.2011, 11:19
VIRUS, экономия, главное чтобы функции свои исправно выполняла...
VIRUS, экономия, главное чтобы функции свои исправно выполняла...
Главное, чтобы не перетиралась и не гнила...
Гы, ну-ну. Механическая прочность само собой нужна, но падения напряжения на любом из проводов может принести кучу сюрпризов. Тут на некоторых машинах просто "масса" на каком-то из датчиков окисляется/ослаб контакт/др., и уже то обороты плавают, то "отклонение сигнала датчика ХХХ", то еще чего.
ЗЫ. Продолжаю мониторить "нововведения". Чую, 2 машиной выберу или люкс калиносарай, или калину спорт.
Гы, ну-ну. Механическая прочность само собой нужна, но падения напряжения на любом из проводов может принести кучу сюрпризов. Тут на некоторых машинах просто "масса" на каком-то из датчиков окисляется/ослаб контакт/др., и уже то обороты плавают, то "отклонение сигнала датчика ХХХ", то еще чего.
ЗЫ. Продолжаю мониторить "нововведения".
Не учел по незнанию..
Escander
28.06.2011, 18:42
Гы, ну-ну. Механическая прочность само собой нужна
Если на них не будет какое-то оборудование висеть - не нужна!
Тут на некоторых машинах просто "масса" на каком-то из датчиков окисляется/ослаб контакт/др.
как качество контакта в клемме зависит от сечения провода?
Если толщина сечения учитывает рабочие токи - не вижу никакой проблемы!
Это главный жгут проводки там всё освещение(фары)сигналка, бензонасос и.т.д ложится самым первым после шумки , там если фишки в калодке путаешь то згарает полностью багажник при включении габаритов или нажатии на тормоз,начальство то всё возмущалось, тоесть нач участка и нач цеха,до этого, привозили кузова гранты погрузщиком а эти шли уже по линии 2шт, но на предыдущих то ложили калиновский, нормальный жгут
Durable Carburetor
29.06.2011, 03:10
дали основные жгуты проводки они были очень тонкими, по сравнению с калиновскими , то есть сечение провода в 2-3 раза тонше
Что-то ничего непонятно: сначала вы говорите про жгуты, а потом про провода. Если жгуты стали тоньше, так ничего удивительного( если учитывать, что в базе не будет многих опций). Если пишете про провода, то скажите, какие конкретно. Да и так иногда снаружи и не поймёшь, какое сечение провода - бывает толстая изоляция, бывает тонкая(но более прочная даже). Как Вы определили сечение провода?
Что-то ничего непонятно: сначала вы говорите про жгуты, а потом про провода. Если жгуты стали тоньше, так ничего удивительного( если учитывать, что в базе не будет многих опций). Если пишете про провода, то скажите, какие конкретно. Да и так иногда снаружи и не поймёшь, какое сечение провода - бывает толстая изоляция, бывает тонкая(но более прочная даже). Как Вы определили сечение провода?Очень тонкие гнутся как сопли и весят в 2 раза меньше,сегодня было ещё 8 грант жгуты те же сопли , шумка моторного шита тоже другая,отдельно принесли,по качеству не знаю как,весь процесс идёт пока с технологами
Life, "нуну" это я не Вам лично, а про новость в целом;)
как качество контакта в клемме зависит от сечения провода?
Уточню мысль про массу. Из-за того что массы разнесены возникает разность потенциалов, вносящая погрешности. Т.е. казалось бы, всё равно масса прикручена к 1 и тому же корпусу. Но даже этого достаточно иногда для "аномалий", особенно когда через провод передаётся сигнал в районе 1В. А более тонкие провода при длине в несколько метров будут тем более вносить бОльшую погрешность. Вот что имел ввиду...:skywalker:
Escander
30.06.2011, 03:41
47ou, входное сопротивление по сигнальным линиям ЭСУД составляет порядка десятков и сотен кОм, какое сечение медного провода должно быть что-бы ну пусть даже на 10м пр входном сопротивлении пусть всего-лишь 10кОм было падение в проводе на 1В? Возьмите калькулятор и посчитайте! Все сигнальные линии гавальнически развязаны с массой и живут самостоятельной жизнью не связанной с ней ни как..
Escander, спорить не буду, просто возникло подозрение, что ниче хорошего тонкие провода не дадут. В электроприводах, например, работающих с большим диапазоном изменения скорости, при проводах между контроллером и преобразователем 0.5мм^2 и длине метров 10+ уже ошибки приводят к неустойчивости на малых скоростях, а позиционный привод останавливается "где попало", а аналоговые входы тоже имеют вх. сопротивление 1-10кОм, незря ж делают сеть между контроллером и преобразователем:)
Ладно, пожуём-увидим...
Escander
30.06.2011, 17:39
47ou, раз есть такие сомнения специально спрошу у земляка, довольно известного товарища среди диагностов, как получу ответ - процитирую его сюда.
Ребята,машину разрабатывают куча инженеров и они далеко не дураки.Они должны просчитать все токи проходящие по проводам.будем надеятся что они всё правильно расчитали.
когда пошли пятнашки, я сильно матерился, ремонтируя проводку. Проводочки сгнивали в нашем климате через 2 года. Занимаюсь ремонтом сигналок, по сравнению с 08, меди меньше на весь автомобиль 1 кг. -это 300 рублей, или 10 долларов, КАЛОсальная экономия для завода.
Спасибо инженерам, без работы не останусь, но на откат не надейтесь, вы за это уже премию получили.
Ребята,машину разрабатывают куча инженеров и они далеко не дураки.Они должны просчитать все токи проходящие по проводам.будем надеятся что они всё правильно расчитали.
что не дураки это понятно.
Но разработка шла в зажатом бюджете.
скорей всего доделывать/переделывать будут сервисы и владельцы.
Проводка мультиплексная?
Владимир Александрович
06.11.2011, 16:36
Как качество контакта в клемме зависит от сечения провода?
Если толщина сечения учитывает рабочие токи - не вижу никакой проблемы![/QUOTE]
Судя по реплике выше провода "очень" тонкие поэтому существуют типо размеры наконечников под разное сечение проводов. Чем тоньше провод тем проблематичнее его обжать вокруг жил (особенно когда оборудование не настроено и качество самих наконечников не выдержано по ГОСТу), поэтому часто провод в наконечнике держится за счёт обжатия вокруг изоляции провода (эти страдаю проводки переднеприводных вазовских авто), в результате очень быстро в этих местах начинается нагрев и соответственно плавление разьёмов и потеря контакта в соединении (из личного опыта эксплуатации и ремонта).
По сечению проводов. Специалисты ВАЗа глядя на импортные проводки с тонкими проводами почемуто не удосужились посмотреть, что там провода имеют тонкие стальные жилы (провод похож на полевой телефонный кабель по конструкции) у которых токонагрузка без нагрева гораздо выше и провод себя чувствует комфортно в жгуте.
Обидно и то что якобы удешевляя производство, а соответственно и стоимость в целом авто для потребителя, нас наказывают на большие деньги, чем если бы всё было хотябы с полуторным запасом по сечению, в процессе эксплуатации автомобиля!
Кроме того пробовали ли они посмотреть на осциллографе переходные коммутационные (включение реле, выключателей) процессы на проводах жгута в автомобиле? Спасибо Бошевским блокам (кому повезло получить их в заводской комплектации) которые все это проглатывают до определённого момента (5-6 лет эксплуатации) а потом?
Добавлено через 12 минут
Life, "нуну" это я не Вам лично, а про новость в целом;)
Уточню мысль про массу. Из-за того что массы разнесены возникает разность потенциалов, вносящая погрешности. Т.е. казалось бы, всё равно масса прикручена к 1 и тому же корпусу. Но даже этого достаточно иногда для "аномалий", особенно когда через провод передаётся сигнал в районе 1В. А более тонкие провода при длине в несколько метров будут тем более вносить бОльшую погрешность. Вот что имел ввиду...:skywalker:
Вот по этому жгут двигателя делается отдельно от общего (хотя точки соприкосновения по питанию существуют). Вообще массовые провода и способы их подключения в полном несоответствии здравому смыслу, всё скидывают на народ, он умный додумает, скулибничает (но за наш потребителей счёт)
Сегодня сошло два кузова Гранты, все были в полном шоке, когда пришли технологи и дали основные жгуты проводки они были очень тонкими, по сравнению с калиновскими , то есть сечение провода в 2-3 раза тонше
Что-то изменилось по этому вопросу с лета???
А когда и где будет электрическая схема?
Присоединяюсь к вопросу по схеме, хотя бы схему подключения контроллера M74 посмотреть.))
nikolaj2619
20.12.2011, 13:32
А в Гранте случайно не КАН шина???
Antontlt
23.12.2011, 15:10
А в Гранте случайно не КАН шина???
КАН и совсем не случайно.
КАН и совсем не случайно.
А ВЫ наверное имеете какое то непосредственное отношение или к разработке или к доработке Гранты (шутка), если есть какая нибудь инфа по CAN-шине и вообще про ремонт электрики, то поделитесь пожайлуста.
Какая стоит проводка в Гранте? Жгут проводов производства ПТО АВТОВАЗ или Самарский? Шильдик жгута можно посмотреть под ДМРВ.
Со жгутом ПТО ранее наблюдалось множество проблемм ...
Вот и ответ подоспел из ВКонтакте: Все жгуты производства ООО "ИВК" Индустриальная Волжская Компания, г. Городец, кроме 036 (форсунки), там ВМЗ.
rolik1583
17.01.2012, 18:40
КАН и совсем не случайно.
Что такое Кан? И почему не случайно?
аудиоподготовка отсутствует, хотя обещали!!!
nikolaj2619
18.01.2012, 13:27
аудиоподготовка отсутствует, хотя обещали!!!
Интиресно в какой комлектации?
У меня в норме всё есть кроме антенного провода.
аудиоподготовка отсутствует, хотя обещали!!!
Это как так, какая комплектация?! Сам видел?
fourthin
18.01.2012, 14:41
В норме так точно присутствует, видимо о стандарте речь идет
nikolaj2619
18.01.2012, 14:54
babai, у тебя же вроде стандарт, есть проводка у тебя???
babai, у тебя же вроде стандарт, есть проводка у тебя???
Был да сплыл, теперь норма
Malchish
18.01.2012, 22:50
Что такое Кан?
CAN = Controller Area Network
И почему не случайно?
можно начать знакомство например с википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network). возможно увидите ответ
Меня вот какая мысль посетила... А что если в качестве доп. защиты авто разорвать цепь с аккам.( с "+" на стартер) и поставить там вкл.,выкл. "Массы" . И оборудовать скрытой кнопкой салон... Все сист. будут запитанны ( идёт отдельный провод). А в разомкнутом состоянии не будет подаваться питание на стартер! Кто что думает????:yin-yang:
а что тут думать , делали так вовремена совдепии , только это легко обойти и вычислить
Меня вот какая мысль посетила... А что если в качестве доп. защиты авто разорвать цепь с аккам.( с "+" на стартер) и поставить там вкл.,выкл. "Массы" . И оборудовать скрытой кнопкой салон... Все сист. будут запитанны ( идёт отдельный провод). А в разомкнутом состоянии не будет подаваться питание на стартер! Кто что думает????:yin-yang:
Заведут с толкача!!!!Лучше тогда насос отключать!!
Заведут с толкача!!!!Лучше тогда насос отключать!!
Тоже верно...
Durable Carburetor
22.01.2012, 16:15
Меня вот какая мысль посетила... А что если в качестве доп. защиты авто разорвать цепь с аккам.( с "+" на стартер) и поставить там вкл.,выкл. "Массы" . И оборудовать скрытой кнопкой салон... Все сист. будут запитанны ( идёт отдельный провод). А в разомкнутом состоянии не будет подаваться питание на стартер! Кто что думает????
Там иммобилайзер есть, он сам это делает.
Life, "нуну" это я не Вам лично, а про новость в целом;)
Уточню мысль про массу. Из-за того что массы разнесены возникает разность потенциалов, вносящая погрешности. Т.е. казалось бы, всё равно масса прикручена к 1 и тому же корпусу. Но даже этого достаточно иногда для "аномалий", особенно когда через провод передаётся сигнал в районе 1В. А более тонкие провода при длине в несколько метров будут тем более вносить бОльшую погрешность. Вот что имел ввиду...:skywalker:
Думаете, что земляного провода между мотором и ЭБУД нет. Наверняка инженеры автоваза знают, что железо не очень хороший проводник, и в данном случае шунтом будет.
Alex_i90
26.01.2012, 21:05
По поводу толщины проводов, идущих от ЭБУ к датчикам.
1) По данным проводам передаются ЦИФРОВЫЕ сигналы управления, которые представляют собой логический "0" - напряжение около 0 Вольт, и логическую "1" - 3,3 Вольт. Вся фишка в том, что ток по этим проводам вообще не идет! А, следовательно, никакого падения напряжения не может быть!
2) Даже самый тонкий провод - не тоньше печатного проводника в самом ЭБУ на участке от ножки разъема до ножки микроконтроллера.
3) Силовые цепи (питание бензонасоса, например) управляются через реле, ток удержания которого - десятки милиампер. При норме для меди 10 Ампер на квадратный миллиметр, достаточно сечения проводов толщиной в волос!
4) "Масса" автомобиля и "масса" ЭБУ действительно соединены не через кузов. В электронике это называется аналоговая и цифровая земля. На двигателе ВАЗ 2111 реализовано так - земля от ЭБУ, катушки зажигания, ДМРВ, регулятора ХХ, датчика дросселя и т. д. соединены в одном месте - на шпильке головки блока, которая крепит корпус датчика положения распредвала.
5) Скорость с которой провод "сгниет" зависит в большей степени от внешних факторов - под капотом влажность и перепады температуры больше, чем, к примеру, под панелью приборов. Чем толще провод - тем больший ток по нему идет, следовательно, при попадании воды в разъем начнет увеличиваться его сопротивление, чем больше его сопротивление, тем больше он греется, а чем больше он греется, тем быстрее идет его коррозия :)
Извините, если сильно заумно :)
Вывода два:
1) Все с толщиной проводов нормально.
2) При желании и возможности дополнительно обмотать изолентой разъемы под капотом - лишним не будет!
ЦИФРОВЫЕ сигналы управления, которые представляют собой логический "0" - напряжение около 0 Вольт, и логическую "1" - 3,3 Вольт. Вся фишка в том, что ток по этим проводам вообще не идет! А, следовательно, никакого падения напряжения не может быть!
Все конечно правильно, на более тонком проводнике затухание цифрового сигнала меньше, но здесь ведь не системный блок компьютера, а моторный отсек с датчиками, где постоянные вибрации, большие перепады температур, да еще и такие устройства как генератор и высоковольтные катушки от которых проводку цифрового сигнала надо защищать экранированием (что-то я этого не вижу). Вобщем эксплуатация покажет насколько там все продвинуто и надежно :-)))
тем быстрее идет его коррозия
Чтобы коррозия действовала на медные провода и разъемы ее надо греть почти до 200 градусов...ну или какой-то очень агрессивной средой воздействовать. Так-то не часто можно медный провод увидеть изъеденный коррозией, но почему-то именно в автомобилях (под капотом) это достаточно распространенное явление (мерзкие зеленые хлопья образуются на поверхности)...
По поводу толщины проводов, идущих от ЭБУ к датчикам.
5) Скорость с которой провод "сгниет" зависит в большей степени от внешних факторов - под капотом влажность и перепады температуры больше, чем, к примеру, под панелью приборов. Чем толще провод - тем больший ток по нему идет, следовательно, при попадании воды в разъем начнет увеличиваться его сопротивление, чем больше его сопротивление, тем больше он греется, а чем больше он греется, тем быстрее идет его коррозия :)
Извините, если сильно заумно :)
Вывода два:
1) Все с толщиной проводов нормально.
2) При желании и возможности дополнительно обмотать изолентой разъемы под капотом - лишним не будет!
Скоростьгниения провода зависит от толщины изоляции, как быстро она перетрется. У тонкого автомобильного провода изоляция пропорционально тонкая. перетирается быстро. Материал изоляции дрянь редкая.
Вывода два:
1) Все с толщиной проводов нормально.
2) При желании и возможности дополнительно обмотать изолентой разъемы под капотом - лишним не будет!
Рассуждения схемотехника или электронщика видны за километр. А ты вот лучше расскажи о прочности этих проводов на растяжение (когда порвутся жилы) и на истирание изоляции (когда замкнет на корпус). Например, на вагонах метро не применяются повода сечением меньше 1,5 марки ПГРО (а это около 4мм в диаметре на 1 проводник по изоляции), если это единичные провода (общий диаметр меньше 6-7 мм). Если это информационная шина, то она либо идет по спецкабелю (витая пара в общей оболочке и т.п.), либо имеет достаточный диаметр после жгутирования. А смотреть как тонюсенькие проводочки болтаются кое-где даже без пластиковой трубки - это вообще стыд и срам. Считай, провода не защищены вообще ничем.
Владимир Александрович
27.01.2012, 20:40
По поводу толщины проводов, идущих от ЭБУ к датчикам.
1) По данным проводам передаются ЦИФРОВЫЕ сигналы управления, которые представляют собой логический "0" - напряжение около 0 Вольт, и логическую "1" - 3,3 Вольт. Вся фишка в том, что ток по этим проводам вообще не идет! А, следовательно, никакого падения напряжения не может быть!
2) Даже самый тонкий провод - не тоньше печатного проводника в самом ЭБУ на участке от ножки разъема до ножки микроконтроллера.
3) Силовые цепи (питание бензонасоса, например) управляются через реле, ток удержания которого - десятки милиампер. При норме для меди 10 Ампер на квадратный миллиметр, достаточно сечения проводов толщиной в волос!
4) "Масса" автомобиля и "масса" ЭБУ действительно соединены не через кузов. В электронике это называется аналоговая и цифровая земля. На двигателе ВАЗ 2111 реализовано так - земля от ЭБУ, катушки зажигания, ДМРВ, регулятора ХХ, датчика дросселя и т. д. соединены в одном месте - на шпильке головки блока, которая крепит корпус датчика положения распредвала.
5) Скорость с которой провод "сгниет" зависит в большей степени от внешних факторов - под капотом влажность и перепады температуры больше, чем, к примеру, под панелью приборов. Чем толще провод - тем больший ток по нему идет, следовательно, при попадании воды в разъем начнет увеличиваться его сопротивление, чем больше его сопротивление, тем больше он греется, а чем больше он греется, тем быстрее идет его коррозия :)
Извините, если сильно заумно :)
Вывода два:
1) Все с толщиной проводов нормально.
2) При желании и возможности дополнительно обмотать изолентой разъемы под капотом - лишним не будет!
Если бы Вы ещё и понимали что говорите Вам не было бы цены!!!!!!!!!!!!
Учите физику из школьной программы! А если Вы скажете что ещё имеете высшее образование связанное с электроникой, то будь моя воля уволил преподавателей которые способствовали выдачи диплома!
Резуме всех слов отзыв ГРАНТ по заводскому дефекту именно жгута контроллера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
Вопросы есть?
Добавлено через 16 минут
Рассуждения схемотехника или электронщика видны за километр. А ты вот лучше расскажи о прочности этих проводов на растяжение (когда порвутся жилы) и на истирание изоляции (когда замкнет на корпус). Например, на вагонах метро не применяются повода сечением меньше 1,5 марки ПГРО (а это около 4мм в диаметре на 1 проводник по изоляции), если это единичные провода (общий диаметр меньше 6-7 мм). Если это информационная шина, то она либо идет по спецкабелю (витая пара в общей оболочке и т.п.), либо имеет достаточный диаметр после жгутирования. А смотреть как тонюсенькие проводочки болтаются кое-где даже без пластиковой трубки - это вообще стыд и срам. Считай, провода не защищены вообще ничем.
Заданы интересные вопросы ответ на которые очень прост ...:
1. А зачем тянуть провода? Жгут кладется с запасом по длине до точки подключения и в случае необходимости имеется возможность ремонта разьёма, но если Вы хотите их использовать в качестве буксировочного троса то не подойдут!
2. Прошу Вас сравнить срок службы вагона метро и срок службы легкового автомобиля! Думаю он будет отличаться на порядок в годах.
Всё менять нужно своевременно и пора отбросить привычку покупать вещь (особенно автомобиль) на длительный срок (десятилетия, пять лет для своей безопасности но не более 7 лет).
Заданы интересные вопросы ответ на которые очень прост ...:
1. А зачем тянуть провода? Жгут кладется с запасом по длине до точки подключения и в случае необходимости имеется возможность ремонта разьёма, но если Вы хотите их использовать в качестве буксировочного троса то не подойдут!
Недостаток длины проводов, например, кнопочки открытия багажника неоднократно обсуждался, даже предлагаются способы нарастить. И так почти в каждом месте.
2. Прошу Вас сравнить срок службы вагона метро и срок службы легкового автомобиля! Думаю он будет отличаться на порядок в годах.
Всё менять нужно своевременно и пора отбросить привычку покупать вещь (особенно автомобиль) на длительный срок (десятилетия, пять лет для своей безопасности но не более 7 лет).
Срок среднего ремонта (при котором меняется вся электрика) - 15 или 16 лет. Вполне сопоставимо со сроком эксплуатации автомобиля (таких рыдванов выше крыши на дорогах страны). Из всего 33-летнего срока службы (40 лет для новых) там остается только кузов, да рама тележек...
[QUOTE=
1. А зачем тянуть провода? Жгут кладется с запасом по длине до точки подключения и в случае необходимости имеется возможность ремонта разьёма, но если Вы хотите их использовать в качестве буксировочного троса то не подойдут!
[/QUOTE]
Вначале надо найти сгнивший разъем, а это очень сложная и дорогая процедура. Профилактически менять всю проводку регулярно - сумашествие. Провод автомобильный обязан быть сделан с запасом.
Alex_i90
28.01.2012, 13:07
Если бы Вы ещё и понимали что говорите Вам не было бы цены!!!!!!!!!!!!
Учите физику из школьной программы! А если Вы скажете что ещё имеете высшее образование связанное с электроникой, то будь моя воля уволил преподавателей которые способствовали выдачи диплома!
Резуме всех слов отзыв ГРАНТ по заводскому дефекту именно жгута контроллера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
Вопросы есть?
Как связана негерметичность ввода жгута проводов с их толщиной?
Тонкие провода будут тупо обламываться в местах соединения с контактами разъемов. Насчет отсутствия тока в полевых цифровых интерфейсах - глубокое заблуждение. Согласно стандарта RS-485 (CAN не отличается уровнями сигналов) напряжение всего 1,5В при достаточно большом токе 100мА, сопротивление линии не более 51 Ом. Датчики, имхо, подцеплены по аналоговому сигналу, управление зажиганием, форсунками также напрямую с ключей контроллера, тк быстродействие в этом случае максимально. CAN, как в большинстве иномарок, связывает контроллер с приборкой и другими системами (климат, имммобилайзер)
Владимир Александрович
28.01.2012, 21:27
Недостаток длины проводов, например, кнопочки открытия багажника неоднократно обсуждался, даже предлагаются способы нарастить. И так почти в каждом месте.
Срок среднего ремонта (при котором меняется вся электрика) - 15 или 16 лет. Вполне сопоставимо со сроком эксплуатации автомобиля (таких рыдванов выше крыши на дорогах страны). Из всего 33-летнего срока службы (40 лет для новых) там остается только кузов, да рама тележек...
Этот недостаток устраняется грамотным проектированием и проверкой на габаритной модели. Думаю что в данном случае завод изготовитель жгута, на который была предана документация на изготовление, просто экономит на проводе если учесть масштабы этой экономии то получится не хилая сумма которую в принципе можно положить в карман! Со стороны заказчика (ВАЗа) контроль качества не проводится финансовых санкций не применяют к изготовителю отсюда, по моему мнению и проблемы.
Друзья давайте дальше ездить на рыдванах тратить свои деньги на ремонт, подвергать жизнь неповинных людей и их имущество риску. Из моего опыта: когда ещё на родительской копейке поменял проводку дополнив функцими присущими иномаркам (перечислять не буду) и по их технологии через 15 лет продал в добрые руки автомобиль то он без переделок ходит ещё уже в течении 10 лет.
Добавлено через 6 минут
Вначале надо найти сгнивший разъем, а это очень сложная и дорогая процедура. Профилактически менять всю проводку регулярно - сумашествие. Провод автомобильный обязан быть сделан с запасом.
Почему Вы хотите всё делать сами для этого есть специалисты знающие все тонкости, обращайтесь к ним проблем не будет! Свой домашний автосервис слишком дорог и безполезен. Каждый должен делать то что может делать хорошо! По поводу смены проводки (хотя про водку не слова!) жгутов то хотелось бы чтобы конструкторы закладывали как бы резервные провода (В Европейских моделях это предусмотрено) по которым можно было реализовывать свои задумки (хотя с блочной конструкцией электросиловой части это проблематично)!
1) По данным проводам передаются ЦИФРОВЫЕ сигналы управления, которые представляют собой логический "0" - напряжение около 0 Вольт, и логическую "1" - 3,3 Вольт. Вся фишка в том, что ток по этим проводам вообще не идет! А, следовательно, никакого падения напряжения не может быть!
А что там бегаю цифры 0 и 1. Вы бы поаккуратнее с такими заявлениями.))
Владимир Александрович
28.01.2012, 22:06
Как связана негерметичность ввода жгута проводов с их толщиной?
Вам написать формулу или достаточно этого: прямопропорциональна (1) приложенной мощностии обратно пропорциональна (2) воздействию внешних фактором (влажность (автомобиль эксплуатирующийся рядом с большими площадями открытой воды гниет быстрее), агрессивность среды (добавки солей и реагентов зимой для уменьшения скольжения), применение наконечников и проводов не соответствующих друг-другу (электрохимический ряд совместимости материалов).
Теперь более конкретно:
(1) Выбор сечения провода ( с запасом минимум +20%), площади соприкосновения соединительных клемм ( с запасом минимум +50%). Уверен что конструктора меня поправят, согласно ГОСТам, в сторону уменьшения. Но моя многолетняя практика даказывает что это минимальный предел!
(2)Бороться с внешними факторами увеличением сечения проводов просто бессмыслено. Подбор наконечников проводов дело проблематичное они изготавливаются либо из латунной фольги, либо из непонятного материала с оловянносвинцовым напылением. Хочется обратиь внимание что у качественного жгута ЭБУ двигателя наконечники стальные! Самое действенное решение использовать специальные, на основе силикона, спреи для консервации электросоединений, оговорюсь сразу их цена минимум 700 рублей за покрытие четырёх восьмиконтактных разьёмов. и вопрос целесообразно ли это финансово и сколько при этом будет стоить автомобиль?
Добавлено через 10 минут
Тонкие провода будут тупо обламываться в местах соединения с контактами разъемов. Насчет отсутствия тока в полевых цифровых интерфейсах - глубокое заблуждение. Согласно стандарта RS-485 (CAN не отличается уровнями сигналов) напряжение всего 1,5В при достаточно большом токе 100мА, сопротивление линии не более 51 Ом. Датчики, имхо, подцеплены по аналоговому сигналу, управление зажиганием, форсунками также напрямую с ключей контроллера, тк быстродействие в этом случае максимально. CAN, как в большинстве иномарок, связывает контроллер с приборкой и другими системами (климат, имммобилайзер)
Очень рад хоть один человек популярно обьяснил "специалистам" что к чему! Единственная ремарка, наконечники и точка выхода провода через герметизирующее уплотнение имеет разбег не менее 5 миллиметров, поэтому изгибы жилы провода происходят через изоляцию её плотность не позволяет изгибаться жиле выше предельных значений что и предохраняет от быстрых изломов, но приэтом кабель должен быть обязательно намертво закреплён на устройстве на котором стоит элемент к которому подключён разьём и радиус изгиба должен буть примерно равен или чуть больше поперечного сечения разьёма.
Тонкие провода, будучи в большом жгуте согнутом на 90 градусов не имеют шансов выжить. Те же проводочки на воле уитряются перетираться даже об резину. Проблема не в сечении провода. Дряной материал изоляции, она ногтем сковыривается
Alex_i90
29.01.2012, 11:42
Вам написать формулу или достаточно этого: прямопропорциональна (1) приложенной мощностии обратно пропорциональна (2) воздействию внешних фактором (влажность (автомобиль эксплуатирующийся рядом с большими площадями открытой воды гниет быстрее), агрессивность среды (добавки солей и реагентов зимой для уменьшения скольжения), применение наконечников и проводов не соответствующих друг-другу (электрохимический ряд совместимости материалов).
Теперь более конкретно:
(1) Выбор сечения провода ( с запасом минимум +20%), площади соприкосновения соединительных клемм ( с запасом минимум +50%). Уверен что конструктора меня поправят, согласно ГОСТам, в сторону уменьшения. Но моя многолетняя практика даказывает что это минимальный предел!
(2)Бороться с внешними факторами увеличением сечения проводов просто бессмыслено. Подбор наконечников проводов дело проблематичное они изготавливаются либо из латунной фольги, либо из непонятного материала с оловянносвинцовым напылением. Хочется обратиь внимание что у качественного жгута ЭБУ двигателя наконечники стальные! Самое действенное решение использовать специальные, на основе силикона, спреи для консервации электросоединений, оговорюсь сразу их цена минимум 700 рублей за покрытие четырёх восьмиконтактных разьёмов. и вопрос целесообразно ли это финансово и сколько при этом будет стоить автомобиль?
Признаюсь в ошибочности своих рассуждений, изложенных выше.
Целью первого собщения имел желание успокоить форумчан - не стоит сильно переживать за толщину проводов, а уж тем более думать о каком-либо самостоятельном вмешательстве в этот узел.
По поводу смены проводки (хотя про водку не слова!) жгутов то хотелось бы чтобы конструкторы закладывали как бы резервные провода (В Европейских моделях это предусмотрено) по которым можно было реализовывать свои задумки
В каких например? Само собой если брать младшие комплектации, то будут провода под отсутствующие блоки, но вот для автомобилей в максимальной комплектации никаких болтающихся разъёмов никогда не видел. (да и зачем они бы были нужны? на Западе экономить умеют пуще наших)
Владимир Александрович очень грамотно, как практик, изложил как должна изготовляться проводка, но кому это надо , кто к нашим претензиям будет прислушиваться, тамошние конструктора сами с усами им оттуда видней. Я согласен с предыдущим товарищем, не надо сильно переживать, годик эта проводка протянет, а там и мы свою лепту начнём вносить, что то отрежем как лишнее, что то добавим, нам не привыкать, да и в конце концов как то жить и зарабатывать надо. Клиентов я всегда успокаиваю так - "Наши машины сделаны для ремонта".
Poltorashkin
01.02.2012, 23:29
Владимир Александрович очень грамотно, как практик, изложил как должна изготовляться проводка, но кому это надо , кто к нашим претензиям будет прислушиваться, тамошние конструктора сами с усами им оттуда видней. Я согласен с предыдущим товарищем, не надо сильно переживать, годик эта проводка протянет, а там и мы свою лепту начнём вносить, что то отрежем как лишнее, что то добавим, нам не привыкать, да и в конце концов как то жить и зарабатывать надо. Клиентов я всегда успокаиваю так - "Наши машины сделаны для ремонта".
Как теоретик и практик одновременно, могу сказать, что судя по фотографиям жгутов, которые я видел, с проводами в Гранте все нормально (в отличие от жгутов). По внешнему виду конечно трудно определить, но похоже что используют провод типа ПВАМ. От всем известного ПГВА он отличается меньшим наружным диаметром и меньшим диаметром жилы с сохранением одного сечения. Этого достигли как уменьшением толщины изоляции, так и за счет уменьшения диаметра проволоки в жиле (при этом естес-но увеличилось их число). В том, что в ПВАМе для изоляции используется другой пластикат (который, как кажется, можно ногтем срезать:beauty:) ничего страшного нет - это сделано для более легкого удаления изоляции с жилы при изготовлении жгутов. Единственный недостаток, и я его считаю очень существенным, т.к. по роду своей деятельности мне проходится в разработках применять и ПГВА и ПВАМ, - это уменьшенный до 8 лет срок службы проводов ПВАМ. У ПГВА это показатель равен 10 годам. Правда производители проводов в своих ТУ делают интересную приписку - типа, срок службы может быть увеличен в зависимости от реального состояния проводов:beauty:. Но если чтото сгорит по вине проводов - для следователей есть ТУ, а там 8 лет:freaked-out:.
Добавлено через 23 минуты
Теперь о жгутах. Если опять судить по фотографиям участков жгута внутрянки, то и здесь я ничего страшного не вижу. Мы так делаем на опытных образцах, не от хорошей жизни правда. Как я понял, гофротруба из полиэтилена, из полипропилена и полиамида дороже, да и не встречал я отечественных. Поэтому провод в разрез гофры выводить можно, но лично мне такая конструкция не нравится. То, что контакты, гнезда и т.п. обжаты на совесть - я не сомневаюсь, при условии использования качественного инструмента. Хотя всегда найдется место браку.
koldun77
02.02.2012, 01:00
Я не думаю, что в целях экономии на АВТОВАЗЕ использовали провод меньшего, чем это необходимо сечения. Поскольку неправильно подобранные по сечению провода, не соответствующие нагрузке потребления могут просто сгореть, тупо не выдержав нагрузки по току, это чревато пожаром. А если уж мы говорим об экономии, то применение проводов большего сечения, считаю вообще не целесообразным. Лишнии никому не нужные траты на материал. Мое мнение такое, что с проводами все в порядке.
Спасибо Poltorashkin за разъяснения, но все наши мысли - домыслы,к сожалению, основаны на фотографиях, а для окончательного вынесения резюме надо это всё пощупать, потрогать, ну что говорить зря, машина есть и ездиет, а вот как, то время покажет, вот тогда и откроем дебаты когда проблемы будут налицо, всётаки сейчас хотелось бы просто заглянуть в схемы чтобы быть готовым к ремонту, если у кого что то есть поделитесь пожайлуста.
Вся надежда на изоленту, отгораживающию жгут от гофры. Дальше, где провода в свободном полете будут, даст Бог разберемся.
XxxL-MasteR
04.02.2012, 12:32
Тоже хотелось бы схемку увидеть
Владимир Александрович
05.02.2012, 19:57
Признаюсь в ошибочности своих рассуждений, изложенных выше.
Целью первого собщения имел желание успокоить форумчан - не стоит сильно переживать за толщину проводов, а уж тем более думать о каком-либо самостоятельном вмешательстве в этот узел.
Вы извините меня но спокойствие нарушается в процессе эксплуатации, когда появляется необходимость вкладывать дополнительные средства! Скажу Вам честно с огромным удовольствием содрал бы имеющуюся проводку и положил новую, но опыт показывает что в целом это не целесообразно! Наши машины более 7 лет просто не живут (возьмите хоть кузов, хоть двигатель это основной эксплуатационный ресурс)! Дальнейший их ремонт напрягает финансово и у кого есть возможность лучше их сдать в добрые руки. Мною подсчитано (личные записи ремонта, где что когда и почём), что после семи лет автомобиль начинает тянуть серьёзные деньги, и возникает вопрос (у того кто может добавить и купить следующий), а надо ли?
Честно со своей точки зрения считаю что это оправдано ( менять автомобиль максимум в этом возрасте), не хочу рассматривать финансовую сторону это проблема государства и её подданных,но остановимся на этом!
Добавлено через 7 минут
В каких например? Само собой если брать младшие комплектации, то будут провода под отсутствующие блоки, но вот для автомобилей в максимальной комплектации никаких болтающихся разъёмов никогда не видел. (да и зачем они бы были нужны? на Западе экономить умеют пуще наших)
Категорически с Вами не согласен! У них пресутствует разумная экономия. В первую очередь думают о потребителях. Зачем напрягать человека на замену жгута когда можно использовать резервный провод, и в ремонте дешевле и платить за жгут не надо! На Западе экономят не на потребителе, а на обслуживании очень прошу это учесть!!!!!!
Добавлено через 3 минуты
Владимир Александрович очень грамотно, как практик, изложил как должна изготовляться проводка, но кому это надо , кто к нашим претензиям будет прислушиваться, тамошние конструктора сами с усами им оттуда видней. Я согласен с предыдущим товарищем, не надо сильно переживать, годик эта проводка протянет, а там и мы свою лепту начнём вносить, что то отрежем как лишнее, что то добавим, нам не привыкать, да и в конце концов как то жить и зарабатывать надо. Клиентов я всегда успокаиваю так - "Наши машины сделаны для ремонта".
Сама система Савдепии это предусматривала. А сейчас просто нет слов. Одна проблема что развелось столько бездарей в ремонте, что пока найдёшь спеца попадёшь на такие бабки ( в лучшем случае), а то и потеряешь машину порой заработанную непосильным трудом чуть не всей жизни!
Добавлено через 16 минут
Как теоретик и практик одновременно, могу сказать, что судя по фотографиям жгутов, которые я видел, с проводами в Гранте все нормально (в отличие от жгутов). По внешнему виду конечно трудно определить, но похоже что используют провод типа ПВАМ. От всем известного ПГВА он отличается меньшим наружным диаметром и меньшим диаметром жилы с сохранением одного сечения. Этого достигли как уменьшением толщины изоляции, так и за счет уменьшения диаметра проволоки в жиле (при этом естес-но увеличилось их число). В том, что в ПВАМе для изоляции используется другой пластикат (который, как кажется, можно ногтем срезать:beauty:) ничего страшного нет - это сделано для более легкого удаления изоляции с жилы при изготовлении жгутов. Единственный недостаток, и я его считаю очень существенным, т.к. по роду своей деятельности мне проходится в разработках применять и ПГВА и ПВАМ, - это уменьшенный до 8 лет срок службы проводов ПВАМ. У ПГВА это показатель равен 10 годам. Правда производители проводов в своих ТУ делают интересную приписку - типа, срок службы может быть увеличен в зависимости от реального состояния проводов:beauty:. Но если чтото сгорит по вине проводов - для следователей есть ТУ, а там 8 лет:freaked-out:.
Добавлено через 23 минуты
Теперь о жгутах. Если опять судить по фотографиям участков жгута внутрянки, то и здесь я ничего страшного не вижу. Мы так делаем на опытных образцах, не от хорошей жизни правда. Как я понял, гофротруба из полиэтилена, из полипропилена и полиамида дороже, да и не встречал я отечественных. Поэтому провод в разрез гофры выводить можно, но лично мне такая конструкция не нравится. То, что контакты, гнезда и т.п. обжаты на совесть - я не сомневаюсь, при условии использования качественного инструмента. Хотя всегда найдется место браку.
Сказано много, нудно и грубо говоря какая мне разница, как потребителя, какой марки провод лежит в автомобиле, могу сказать уверенно за 12 летний опыт, что обычный ПВС или ШВВП лежит гораздо дольше чем приведённые Вами цифры и при этом порой работает в условиях более крутых! Что говорить о гофре если она перетирает стальные трубки топливной системы без проблем для себя (говорю конкретно про 2115 когда трет трубу падачи топлива на рейку и только изменение укладки жгута устранило эту проблему) ситуацию может изменить только вдумчивый подход к прокладке жгута! Это же кортина и в любезной ГРАНТЕ! Люди при проектировании просто отрабатывают своё присутствие на рабочем месте, а так называемые менеджеры обсалютная безграмотность и как минимум полное отсутствие опыта работы! Наши машины на гнках не участвуют ( это экстремальное испытание), а те кто этим занимается ( подкотовкой машин) отношения к производству не имеют!
Добавлено через 1 минуту
Я не думаю, что в целях экономии на АВТОВАЗЕ использовали провод меньшего, чем это необходимо сечения. Поскольку неправильно подобранные по сечению провода, не соответствующие нагрузке потребления могут просто сгореть, тупо не выдержав нагрузки по току, это чревато пожаром. А если уж мы говорим об экономии, то применение проводов большего сечения, считаю вообще не целесообразным. Лишнии никому не нужные траты на материал. Мое мнение такое, что с проводами все в порядке.
Сожалею но на Вашу реплику могу сказать одно У БОГАТЫХ СВОИ ПРИЧУДЫ!
Добавлено через 1 минуту
Спасибо Poltorashkin за разъяснения, но все наши мысли - домыслы,к сожалению, основаны на фотографиях, а для окончательного вынесения резюме надо это всё пощупать, потрогать, ну что говорить зря, машина есть и ездиет, а вот как, то время покажет, вот тогда и откроем дебаты когда проблемы будут налицо, всётаки сейчас хотелось бы просто заглянуть в схемы чтобы быть готовым к ремонту, если у кого что то есть поделитесь пожайлуста.
Друг мой а отзыв машин ГРАНТА из-за жгута??????????????????????????????
Добавлено через 10 минут
Друзья давайте вдумаемся в одно интересное (на мой взгляд наблюдение) как Вы представляете работу автомобиля без жгутов? Это грубо, нервы целостного сболансированного устройства под названием автомобиль! И если нет нормальоной нервной системы то что получаем каким минимум нервозную конструкцию когда двигатель трясётся, руль поварачивается не так как надо, освещение не даёт комфортной поездки в тёмное время, сигнализация (световая) подводит ... . И это нормально? За что платим деньги?????????????????????????????????????? ????????????
когда проблемы пойдут(если пойдут), тогда и будем думать, а пока я катаюсь и не парюсь по этому вопросу! Если ЛГ отслужит нормально 7-8 лет, это не так уж и плохо(на мой взгляд), особенно учитывая цену.
Добавлено через 2 минуты
А кто нам мешает покупать нормальное авто? Выбор вроде есть.
Poltorashkin
06.02.2012, 22:32
Друзья давайте вдумаемся в одно интересное (на мой взгляд наблюдение) как Вы представляете работу автомобиля без жгутов? Это грубо, нервы целостного сболансированного устройства под названием автомобиль! И если нет нормальоной нервной системы то что получаем каким минимум нервозную конструкцию когда двигатель трясётся, руль поварачивается не так как надо, освещение не даёт комфортной поездки в тёмное время, сигнализация (световая) подводит ... . И это нормально? За что платим деньги?????????????????????????????????????? ????????????
Это вообще-то технический раздел форума, а Вы развели флуд.
Владимир Александрович
07.02.2012, 18:20
Это вообще-то технический раздел форума, а Вы развели флуд.
А одна или две фразы ещё никогда не мешают.
Добавлено через 3 минуты
когда проблемы пойдут(если пойдут), тогда и будем думать, а пока я катаюсь и не парюсь по этому вопросу! Если ЛГ отслужит нормально 7-8 лет, это не так уж и плохо(на мой взгляд), особенно учитывая цену.
Добавлено через 2 минуты
А кто нам мешает покупать нормальное авто? Выбор вроде есть.
И думаю это правильно!:good:
когда проблемы пойдут(если пойдут), тогда и будем думать, а пока я катаюсь и не парюсь по этому вопросу! Если ЛГ отслужит нормально 7-8 лет, это не так уж и плохо(на мой взгляд), особенно учитывая цену.
Хочу вставить из опыта. На моей 10ке произошло кз. Предохранитель не сработал, погорела подпанельная проводка - толстый жгут от блока предогранителей. Если б не скинул массу с АКБ, сгорела бы машина. Так вот, при ближайшем рассмотрении оказалось что не всё так страшно, и даже поправимо! Я распотрошил жгут и выдернул/заменил несколько проводов особо обуглившихся, а сеседние заизолировал. Жгут осматривали вместе с другом и по совместительству автоэлектриком (это про то, что в этом деле он мне зла не желал и осматривали добросовестно и полностью.). Проблема было решена, машина встала на ход, ездила пару лет, и благополучно продалась.
Смысл моей лирики в том, что в Гранте это сделать будет не возможно. {уныло}
Vin Alles
07.02.2012, 19:00
Более тонкие провода говорят о том, что быстрее сгорят в данной ситуации. :) Раз быстрее сгорят, значит меньше сгорит других проводов. Меньше сгорит других проводов - меньше восстанавливать. В итоге берем паяльник, красиво припаиваем сгоревший провод и спокойно ездим дальше.
А можно и не паять. Можно на скрутку, по желанию :)
Других проводов сгорит больше, дыму действительно будет меньше.
подскажите пож-та как снять крышку блока предохранителей,попытался снять что то не получилось,побоялся сломать,большое ли усилие надо прикладывать чтобы её открыть ?
Ничего страшного. Открывал - не сломал. По углам замки расположены. Помоги аккуратненько отверточкой отжать.
rolik1583
10.02.2012, 05:13
подскажите пож-та как снять крышку блока предохранителей,попытался снять что то не получилось,побоялся сломать,большое ли усилие надо прикладывать чтобы её открыть ?
Просто тяни посильней за верх на себя,не бойся.
Slavent154
10.02.2012, 08:37
Кто-нибудь "массу" на ночь отключает?
kostuchenko
10.02.2012, 11:10
Когда забрал машину сразу мне поставили сигналку на следующее утро не сигналка не реагирует ни двигатель. В чем может быть причина когда на солнышке салон отогревается и сигналка работает и двигатель контачит.
Кто-нибудь "массу" на ночь отключает?
Это еще зачем? Чтобы и сигналку тоже за одно обесточить? :rotfl:
Добавлено через 1 минуту
Когда забрал машину сразу мне поставили сигналку на следующее утро не сигналка не реагирует ни двигатель. В чем может быть причина когда на солнышке салон отогревается и сигналка работает и двигатель контачит.
Если ГСТО близко (не надо пилить км до соседнего города), то вызываешь эвакуатор (или в салон звонишь - в некоторых сами присылают) и сдаешь на гарантию. Если проблему признают гарантийной, стоимость эвакуатора тебе вернут (не забудь взять паспорт, его придется предъявить для выписки документов). Самому лезть в гарантийную машину не советую, если есть другие варианты.
Slavent154
10.02.2012, 16:28
Это еще зачем? Чтобы и сигналку тоже за одно обесточить?
А у кого нет сигналки?
Более тонкие провода говорят о том, что быстрее сгорят в данной ситуации. Раз быстрее сгорят, значит меньше сгорит других проводов. Меньше сгорит других проводов - меньше восстанавливать. В итоге берем паяльник, красиво припаиваем сгоревший провод и спокойно ездим дальше.
А можно и не паять. Можно на скрутку, по желаниюПеред тем, как сгорят жилы проводов, сгорит изоляция.
Сообщение № 65 я писал для того, чтобы подчеркнуть всю мерзость созданную для потребителя и сервисменов заводом ВАЗ, своим решением сделать косы жгутов "точно расчитанными" по длине. Пахнет французской экономией, чтоб её...
Уважаемый Игр, то что творят эти идиоты вообще за гранью добра и зла, вспомните прикуриватель, ставший типовым на всех автомобилях, где расплавление припоя вызывало не обрыв цепи, как должно быть, а ее перемыкание. Как эти идиоты включили дхо, когда при включенном габарите, вместо погасания нити 21 вт включается дополнительно 5 вт к ней.
А у кого нет сигналки?
Ну тогда это вообще вариант несерьезный даже для шпаны: принеси свой аккумулятор (или еще проще - докрути 1 гайку) и уезжай.
Кто-нибудь "массу" на ночь отключает?
Я всегда отключаю зимой, если утром не нужно ехать.
Иначе аккумулятор за неделю-две может так разрядится, что на морозе не заведёшь.
Дело в том что при выключенном моторе ток разрядки через генератор порядка 0,1-0,15А. Дальше легко посчитать.
Но это на ВАЗ2105. Как на Гранте - не знаю, можете померить ток разряда при стоянке.
А для сигналки можно поставить дополнительный небольшой аккумулятор, например от бесперебойника. Кстати это повышает угоностойкость.
Добавлено через 8 минут
Ну тогда это вообще вариант несерьезный даже для шпаны: принеси свой аккумулятор (или еще проще - докрути 1 гайку) и уезжай.
Я думаю, что шпана вряд ли иммобилайзер Гранты взломает.
что шпана вряд ли иммобилайзер Гранты взломает
он есть или нет на гранте этот иммо??
Я всегда отключаю зимой, если утром не нужно ехать.
Иначе аккумулятор за неделю-две может так разрядится, что на морозе не заведёшь.
Дело в том что при выключенном моторе ток разрядки через генератор порядка 0,1-0,15А. Дальше легко посчитать.
Отключал батарейку только когда она была дохлая на 93-й. Вот уже 5-ю зиму с Калиной. Стоит стоковый ПАЗ. Батарейку отключал только при необходимости обслуживания. Даже после 3-х недель простоя машинка заводилась отлично.
Отключал батарейку только когда она была дохлая на 93-й. Вот уже 5-ю зиму с Калиной. Стоит стоковый ПАЗ. Батарейку отключал только при необходимости обслуживания. Даже после 3-х недель простоя машинка заводилась отлично.
Сегодня провёл повторный эксперимент:
Специально пошёл в гараж, масса аккумулятора отсоединена, автомобиль ВАЗ2105i 2008г.в.
Взял амперметр, включил его между (-) аккумулятора и массой. Амперметр сначала показал 0,5А, но стрелка быстро перешла к отметке 0,14А =140мА и замерла.
То есть разряд аккумулятора, в моей машине, налицо.
Возникает вопрос, через что? Предполагаю, что причиной может быть приёмник, процессор (Ителма) или генератор. Можно отключить, вынимая предохранители.
Я поступил так: 1.Отсоединил от акк полностью (+), присоединил массу.
2.Залез рукой к генератору и вытащил провод из регулятора напряжения (он на генераторе, объединён со шёточным узлом и регулирует ток через обмотку возбуждения).
3.Амперметр присоединил к той клемме, откуда вытащил провод и к (+) аккумулятора. Прибор показал почти те же 0,14А .
Делаю вывод, что ток разряда может идти через регулятор напряжения - таблетка в просторечии. (Возможно большие обратные токи транзистора. )
Он у меня Российского производства. Не отрицаю, что разряд может идти и через приёмник и через процессар, но он меньше значительно.
Далее проверяю ток разряда в другой машине ВАЗ2105, без инжектора, 1998г.в. Ток равен 0,12А, то есть чуть меньше, но тоже большой.
А теперь элементарные подсчёты: В сутках 24ч, ток 0,14А, тогда заряд ушедший за сутки
q=I*t=0,14А*24час=3,36А*час. Это и будет потерянная ёмкость за сутки.
За 10 суток потеряется – 33,6А*час, то есть уже при -30 мороза будут проблемы. За 20 суток мой новый аккумулятор 60а*час разрядится полностью, если не заводить машину. Если же ездить ежедневно или хотя бы 1-2 раза в неделю, то разряда аккумулятора я не замечу, особенно летом.
Мне пришлось ремонтировать генератор Шевроле-нива, первых выпусков, даже там такая же «таблетка».
Вы пишите, что у Вас разряда акк нет даже через 3 недели. Вам повезло. Возможно в Вашей Калине импортный реле-регулятор или отличная элементарная база регулятора, у знакомого акк калины за месяц отсутствия разрядился полностью.
Ранее у меня был ВАЗ21013, там тока разряда не было вообще, так как стояло отдельное реле, полностью отключающее обмотку возбуждения при стоянке.
И всё же полезно включить амперметр между (-) аккумулятора и массой и проверить, есть ли ток разряда, прежде чем ставить машину на долго.
Владимир Александрович
12.02.2012, 18:33
[QUOTE=victor;60876]:
Я поступил так: 1.Отсоединил от акк полностью (+), присоединил массу.
2.Залез рукой к генератору и вытащил провод из регулятора напряжения (он на генераторе, объединён со шёточным узлом и регулирует ток через обмотку возбуждения).
3.Амперметр присоединил к той клемме, откуда вытащил провод и к (+) аккумулятора. Прибор показал почти те же 0,14А .
Делаю вывод, что ток разряда может идти через регулятор напряжения - таблетка в просторечии. (Возможно большие обратные токи транзистора. )
Он у меня Российского производства. Не отрицаю, что разряд может идти и через приёмник и через процессар, но он меньше значительно.
Хорошо заметили с утечкой тока на машине с выключенным зажиганием! Такую величину утечки дает конденсатор стоящий на плюсовом болту генератора, отключите его и утечка пропадет (пора менять) но на место поставить обязательно, если она уменьшилась то промойте снаружи аккумулятор (это можно проверить мультиметром поставив один полюс прибора на клемму аккумулятора а вторым перемещайтесь по корпусу)!
На инжекторных машинах проще там остаются запитанными щиток приборов, компьютеры установленные на машине, блоки штатные управления дверьми. Отсутствие тока утечки говорит об исправности опять таки конденсаторов (до сих пор ставят электролиты добросовестно замерзающие на авто в мороз и дающие проблемы при заводке)!
А реле регулятор какой бы он не был при выключенном зажигании полностью обесточен!:rotfl:
Добавлено через 13 минут
Хочу вставить из опыта. На моей 10ке произошло кз. Предохранитель не сработал, погорела подпанельная проводка - толстый жгут от блока предогранителей. Если б не скинул массу с АКБ, сгорела бы машина. Так вот, при ближайшем рассмотрении оказалось что не всё так страшно, и даже поправимо! Я распотрошил жгут и выдернул/заменил несколько проводов особо обуглившихся, а сеседние заизолировал. Жгут осматривали вместе с другом и по совместительству автоэлектриком (это про то, что в этом деле он мне зла не желал и осматривали добросовестно и полностью.). Проблема было решена, машина встала на ход, ездила пару лет, и благополучно продалась.
Смысл моей лирики в том, что в Гранте это сделать будет не возможно. {уныло}
Хочется посоветовать применять предохранители номиналом согласно списка на конкретное авто, подключать дополнительные устройства через свои предохранители (поставленные дополнительно) и самое главное НИКОГДА не использовать прозрачные предохранители ( наблюдения показали что ток их срабатывания в два раза больше чем внешняя маркировка, толщина контактных ножек не выдержена поэтому их "обжим" в гнезде плохой что приводит к нагреву и плавлению как самого предохранителя так и самих гнёзд в блоках их установки)!
Думаю это поможет!
Спасибо Владимир Александрович! А как тогда объяснить: включаю амперметр между (-) аккумулятора и клеммой массы, ток по амперметру прежний 0,15А, снимаю клемму с регулятора напряжения – ток падает почти до нуля?
Спасибо Владимир Александрович! А как тогда объяснить: включаю амперметр между (-) аккумулятора и клеммой массы, ток по амперметру прежний 0,15А, снимаю клемму с регулятора напряжения – ток падает почти до нуля?
Как я понял, у вас стоит генератор 2109 если есть возможность снимать клемму, а вы не задумались откуда поступает ток на реле-регулятор - через диоды, значит ваш диодный мост даёт утечку, правда на работе гены это пока не отражается, или пока ещё не заметно.
Владимир Александрович
25.02.2012, 23:58
Спасибо Владимир Александрович! А как тогда объяснить: включаю амперметр между (-) аккумулятора и клеммой массы, ток по амперметру прежний 0,15А, снимаю клемму с регулятора напряжения – ток падает почти до нуля?
Вам практически уже ответили, но чтобы с полной уверенностью сказать думаю надо отключить провод идущий с гнезда D+ и подсоединить к нему амперметр и посмотреть наличие утечки (на всякий случай посмотреть утечку напрямую на корпус), если показания соизмеримы то придется снимать и ревизовать генератор по методикам изложенным в любой книге по ВАЗу.
Добавлено через 5 минут
Как я понял, у вас стоит генератор 2109 если есть возможность снимать клемму, а вы не задумались откуда поступает ток на реле-регулятор - через диоды, значит ваш диодный мост даёт утечку, правда на работе гены это пока не отражается, или пока ещё не заметно.
С утечкой диодов ещё поспорил бы, но вот утечка по элементам моста (поток охлаждения генератора идёт с хвоста к шкиву) и соответственно вся пыль с примесями солей с дороги может создать плёнку на поверхности которая и будет источником утечки (завязки между силовой частью доного моста и "измерительной" (цепи питания регулятора) и далее через элементы электросхемы на + аккумулятора.
Дорогой Вл.Ал. по поводу утечки диодов я уже не спорю, я просто меняю диодный мост, если есть малейшее подозрение на него. Один раз на моей копейке (давно было) сосед без моего ведома взял аккумулятор, а обратно поставил перепутав клеммы + и - , вы поняли что при этом происходит, копец диодному мосту, естественно я разбираю гену и ставлю б/у диодный мост предварительно проверив как пологается, после сборки и установки завожу машину, проверяю зарядку и что вы думаете прёт перезарядка, до всего этого всё было прекрасно, опять снимаю генератор, разбираю, меняю диодный мост, но уже на новый, больше ни каких замен, собираю, ставлю, завожу......... всё ОК, как и до поломки. Всё это я могу объяснить только утечкой диодов питающих реле-регулятор, под нагрузкой видимо диоды начинают пропускать обратный ток, на что реле-регулятор реагирует поднятием напряжения, конечно если бы был осциллограф, то и не пришлось бы столько предполагать, но такая замена в таких случаях не один раз меня выручала.
Владимир Александрович
15.03.2012, 14:26
:loser:естественно я разбираю гену и ставлю б/у диодный мост предварительно проверив как пологается, после сборки и установки завожу машину, проверяю зарядку и что вы думаете прёт перезарядка, до всего этого всё было прекрасно,
Всё бы ничего но диодные мосты (диоды) проверяются только под нагрузкой (подвес лампочки), а утечки напряжением 220 В. Только после этого можно говорить о исправности моста.
Поподробнее опишите методику проверки утечки напряжением 220В, оговорились вы похоже.
Поподробнее опишите методику проверки утечки напряжением 220В, оговорились вы похоже.
Есть такая книжка - "Правила устройства электроустановок". Там есть все, что вам нужно.
Разговор про диодный мост идет, где диоды 1 класса, до 100В обратное напряжение. Похоже вы не очень внимательно прочитали предыдущие сообщения, а может вообще не прочитали.
:loser:
Всё бы ничего но диодные мосты (диоды) проверяются только под нагрузкой (подвес лампочки), а утечки напряжением 220 В. Только после этого можно говорить о исправности моста.
Дорогой Вл.Ал. при всём уважении поделитесь новой методикой проверки "автомобильных" диодов, а может просто мне не известной, мы же профессионалы да и форум для этого создан, во всех книжных рекомендациях по этому вопросу проверяется под нагрузкой или как методом постоянного тока, а на самом деле обмотка генератора подаёт на диоды переменный ток да и ещё какой величины, в эависимости от величины нагрузки, как такое сэммитировать, да и ещё замерить, но только не с помощью лампочки, а только осциллографом. Но вообще то первоночально реч зашла за утечку на реле-регуляторе, а его питают 10А диоды, при токе потребления до 5А, так написано на реле, в этом диапазоне потребляет и "якорь", вот именно эти диоды как проверить, опять же осциллографом, но это дорого, вот и получается что дешевле купить новый, а клиенту до фени как ты это всё диагностиш, главное результат.
Разговор про диодный мост идет, где диоды 1 класса, до 100В обратное напряжение. Похоже вы не очень внимательно прочитали предыдущие сообщения, а может вообще не прочитали.
Правила устройства электроустановок дадут вам исчерпывающий ответ на все вопросы - будет ли вы рассматривать диодный мост отдельно или в составе всего изделия. Там, собственно, вся книжка про требования к безопасности и способах контроля. Рекомендую.
Ерунду не надо говорить, я вообще то с 1980 года в этой структуре работаю. Автомобили к промышленным электроустановкам не относятся никаким местом. Может хватит флудить.
Владимир Александрович
26.03.2012, 16:08
новой методикой проверки "автомобильных" диодов, а может просто мне не известной, мы же профессионалы
проверяется под нагрузкой или как методом постоянного тока, а на самом деле обмотка генератора подаёт на диоды переменный ток да и ещё какой величины, в эависимости от величины нагрузки, как такое сэммитировать, да и ещё замерить, но только не с помощью лампочки, а только осциллографом. Но вообще то первоночально реч зашла за утечку на реле-регуляторе, а его питают 10А диоды, при токе потребления до 5А, так написано на реле, в этом диапазоне потребляет и "якорь", вот именно эти диоды как проверить, опять же осциллографом,
Конечно верно то, что 220 берём не с розетки а используем ограничители тока в противном случае КЗ и выход из строя диода обеспечен. Этой методикой пользуюсь только для своих близких! Основная проблема это помимо проверки диодного ( к стати разброс сопротивлений по отдельным диодам не должен превышать 10% по всем плечам как "+" так и "-") моста определится с наличием межвитковых замыканий в обмотке статора ( якорь определяется достаточно просто), а 70% неисправностей генератора начинаются отсюда. Состояние обмотки статора можно проверить по соотношению сопротивлений измеряемых на силовом выходе "В+" и "D+" относительно "-" ( величина разницы этих сопротивлений величина постоянная для определённого типа генератора). Самое интересное что производители не дают ни где этих данных и приходится их вычислять чисто экспериментально, по этим данным можно вычислить и мощность генератора и подобрать путём подбора якоря оптимальный режим его работы ( за счёт разброса параметров конкретных элементов), хорошо сделанный генератор ( соблюдалась технология пропитки обмоток при изготовлении) прекрасно работает не менее 10 лет. Самое интересное что стенды для проверки выпуска совдеповского времени вообще дают отвратные результаты, наиболее приемлем мультиметр ( не путать с тестером особенно стрелочным, слишком большие погрешности измерений) по его показаниям можно с точностью до 90% определить неисправность диодного моста, обмотки статора или якоря. При ремонте следует учитывать и разброс параметров реле регулятора ( у меня лично два реле регулятора один для летней эксплуатации с Uст= 13,9В и зимней с Uст= 14,2В, обращаю внимание что при этом падение напряжения в бортовой сети на холостых оборотах двигателя при минимальной нагрузке и максимальной не должно превышать 0,1В).
Честно скажу что ремонт заключается только в подборе элементов по параметрам непосредственно в готовом блоке (заниматься заменой диода на пластине не целесообразно чисто экономически). Вот думаю и всё, вопросы?
Вооще то это тема не проводки и есть специальный раздел, может переместиться туда?
Диоду наплевать на ограничение тока, вы же его бедного обратным напряжением убиваете. При предельном 100 вольт, лупите 200. Когда пробит кристалл поздно думать о том, что ток ограничен. Вот для проверки обмотки статора применяют 220В, но разумеется одного статора, с диодами отцепленными. Что дальше касательно проверок генератора - готов обсудить с автором любую строчку. Полная чуша во всех. Впечатление, что писал робот переводчик с китайского языка.
Уважаемый Вл.Ал.давайте никуда не переносить тему, а просто перестанем флудить. Я 20лет чиню эти генераторы и 220в всегда боялся применять для проверки, разве что если хотел показать клиенту как маленькая утечка в обмотке статора после прожига 220вольтами становится конкретным местом пробоя на массу, но если её не прожигать то бывает что обмотка работает ещё годами в таком виде, т.к. эта небольшая утечка обычно возникает из за грязи и 12вольт ей не страшны. ( Состояние обмотки статора можно проверить по соотношению сопротивлений измеряемых на силовом выходе "В+" и "D+" относительно "-") - это как же вы хотите проверить состояние обмотки через диодный мост, ведь В+ и D+ это выходы выпрямленного тока , а если в нём есть пробитые диоды, тогда чего вы измерите? (Честно скажу что ремонт заключается только в подборе элементов по параметрам непосредственно в готовом блоке) - это что же вы там подбирать собираетесь, в каждом типе генератора есть свои стандартные детали и никакие другие (подобранные) туда просто не установятся, а весь ремонт сводится не к подборке, а к проверке и отбраковке, и вообще я повторюсь что первоначальный вопрос был про утечку тока в проводке, в частости на реле-регуляторе. На счёт ремонта самого генератора, если кому интересно, то конечно можно поговорить в отдельной теме, но так же можно почитать и на других форумах, это давно избитая тема.
MikErmolin
30.03.2012, 19:42
Народ! а подскажите пожалуйста где в стандарте найти проводку для динамиков под панелью? я заглушку снял - провода от фишек в жгут уходят и всё... где искать их окончания?
Я тоже присоединяюсь,мужики хватит диод мучить (шутка), помогите если можно провода на динамики найти,нет ни где этой информации,большенство у всех нормы,а стандартники в тупике.
Алексей Малков
31.03.2012, 21:59
АЛЕКS,MikErmolin, че вы паритесь!!!
ты видишь провода где должна стоять магнитола(два разьема,где больше проводов тот и нужен)-запоминай цвета
теперь
смотришь под торпедо с вод. стороны,слева два разьема(по 33 контакта) тебе нужен левый(отсоединяется вытягиванием на себя пластмассовой скобы,по мойму желтого цвета скоба)
отсоединил
половина разьема у тебя в руках,с этой половины должны уходить провода(цвета которые ты запомнил)
я думаю их как раз здесь и нет,
а во второй половине оставшейся под торпедо они есть(смотри)
покупаешь маму или папу вставляешь в разьем и ведешь провода к дверям
всё
смотришь под торпедо с вод. стороны,слева два разьема(по 33 контакта) тебе нужен левый(отсоединяется вытягиванием на себя пластмассовой скобы,по мойму желтого цвета скоба)
Контакты 18-25 (18,19-зад.прав. 20,21-зад.лев. 22,23-перед.лев. 24,25-перед.прав.)
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot