Цитата:
|
Да даже дело не в прочности, при одинкаовом износе цилиндра, более короткий по
|
Что-то ты мысль не довел до финала.
А вот моё ИМХО по эксплуатации второго уже мотора с облегченкой.
Кроме внедрения поршней-стрингов, зачем-то еще убрали центровку поршня по нижней головке шатуна на шейке КВ. Он пытается отцентроваться по юбке в районе поршневого пальца, где эта юбчонка на ремень даже не тянет.
Но в итоге мы имеем возможность гуляния шатуна по шейке КВ, с перекосом поршня в цилиндре и подклиниванием юбки поршня в крайних положениях НГШ.
Вся эта хрень фактически неработоспособна на малых оборотах, да еще под нагрузкой. Отсюда износ юбки поршня и задиры на цилиндре.
Чтобы связка поршень-шатун была строго вертикальна в работе, нужны обороты и давление масла.
Итого, вождение применять стал следующее (после гарантийной замены поршневой на предыдущей машине):
1. Прогрев до 50-60° обязателен. Таблеточные поршни под нагрузкой прогреваются и расширяются моментально, а большой чугунный блок - сильно позже. Поэтому от холодной езды - износ поршня и задиры. По этой же причине предпусковой подогреватель крайне полезен.
2. Трогаемся плавно с оборотов 1200-1500, ни в коем случае не с холостых. Если резкий старт, раскручиваем сообразно нагрузке.
3. Крутить (прогретый!) двигатель совершенно не стесняюсь, но чем меньше обороты, тем меньше давим на газ. Этому помогает и моментная модель в ЭБУ 21127.
4. Торможение двигателем - всегда. Оно способствует охлаждению поршней маслом из маслофорсунок и очистке колец. Ну и по старой памяти - тяжелый оппозит (был у меня когда-то мотоцикл Урал) по инструкции прикатывался короткими разгонами-торможением двигателем, при этом набивается хон на новом гладком цилиндре. Сейчас цилиндры при изготовлении и ремонте хонингуют, но торможение двигателем все равно считаю полезным режимом.