[www-shurik]

Наш тип подвески - это когда при просадке или подъёме кузова меняется сход/развал. Но не вдаваясь в теорию, если в нашем типе подвески (бюджетном) что то стоит не так, машина будет ехать не так. А так при нормальной настройке случаев всё ОК.

Если она едет ровно, но нет отзыва на руле - это означает, что колёса стоят прямо, когда под действием каких то сил руль не возвращается сам. Например повернуть чуть чуть влево и отпустить руль - машина уходит влево и аналогично вправо - это самый простой тест. Значит либо кастер не достаточный для авто с ЭУР, либо зажато что то.

Кастер - это наклон стойки, за счёт этого наклона появляется сила, которая под весом авто, пытается поставить колёса прямо. При нулевом кастере колёса прямо сами не будут вставать.

Помимо сил от наклона оси, есть силы например колеи - этот отклик должен ощущается на руле. Если авто проходит и колею, не реагируя рулём - ну тогда уже наверное зажата рейка (такое по началу было, хоть и редко). Либо в ЭУР по каким то причинам редуктор зажат (тут наверное надо только крестовину в ногах открутить) и за покрутить рулём -туго или нет.

Кастер по большому счёту проверяется на сход/развале (за исключением древних станций, на такую даже смысла нет) - очень важно какой кастер.
Но и по моему опыту (может это особенность редукторного ЭУР - у меня корейский Мандо) - по ощущению лучше 3...3,5
Заводских 2,5 для авто с ЭУР чего не хватает (они эти 2,5 выбрали для всех грант с ЭУР, при том что модель поставляемых на конвейер ЭУР очень разнообразна от редукторных корейских до безредукторных Калужских, ну по любому у них разное сопротивлению). У меня эл.привод ЭУР стоит перпендикулярно - т.е. там червячная передача. И сравнить его с безредукторным - ну не могут они быть одинаковы по сопротивлению. Поэтому вопрос про кастер лучше сразу затронуть, иначе его даже править не будут, а только измерят.

Добавлено через 21 минуту
Про крестовину - это в ногах стоит, там такой вал с двумя крестовинами.
Снимается легко. Одеть только потом по шлицам надо как было, иначе спица руля криво встанет, но это не сложно.
Ну это если у кого прям сомнения - а где всё таки туго. Бывают такие люди как я))
ЭУР всё же имеет сопротивление - это тоже ощущается. Но он большей частью как маховик ощущается. Если бы ЭУР не было вовсе - то руль был бы очень отзывчивый - это точно, тем более на короткой рейке.
Не знаю, возможно ли установка длиной рейки с завода на авто с ЭУР? Говорят кому то по гарантии хотели так поменять.

Я у новой на гарантии всё поснимал (я вообще забил на эту гарантию если что), даже рейку скинул - скажу так, рейку крутить очень легко и этот косяк я отмёл. Хотя скажу честно, крутил настройку, но вернул как было (лучше бы снял крестовину и рулевые и убедился в этом и так). Там пружинная шайб (просто шайба выпуклая) и с годами возможно она ослабнет, но лучше туда не лезть. Думаю регулировка на глазок не чего хорошего не сулит.
Гайка регулировочная зажата керном и вернуть как было - не сложно было. Она в точке кернения опять застряла.

Помимо этого вывернув руль вправо с левой стороны снимал колпак на рулевой рейке и там виден край рейки (слышал байки про плохую смазку и полез туда), шлицы были все в смазке. Причём это спец. смазка, она не замерзает на морозе и именно такую найти сложно на рынке (фиол-1 вроде), а мешать меж собой - смысла не вижу.

На сегодня 133000 км пробега, к рейки вопросов не было, несмотря на то что я там на 3-4 ккм чего то пытался крутить. Рулевые наконечники стоят родные, менял только пыльники.
Недавно проверял - вращаются со слабым сопротивление, если отогнуть силу резины ещё держат.