Генератор - Архив

[Gyzmi58]

Сообщение от trek

Таки проблема ушла вместе со шкивами маленького диаметра, начиная с десятой модели 20 лет назад. Глаза раскройте.

Никуда она не ушла. Когда тыркаешься в городе по пробкам, то при большой нагрузке на ХХ генератор напряжение все равно проваливает, не сильно, но до 13.3 падает..
(Дождь, темно, жарко - кондей, обогрев заднего, обогрев лба, балалайка, габариты и ближний свет)
Даже генератор КЗАТЭ -14М с током отдачи 140А.

Сообщение от trek

Поймите наконец, что диод не допотопный элемент. Диод основа всего.

А разве кто-то спорит, что диод не нужный элемент? Без диодов никуда..
Только вот в современных МФРН он, как дополнительный элемент, не нужен ни песья))
Времена, когда обмотке возбуждения был нужен диод уже ушли вместе с монокристальными РН.
Статья об установке диода в обмотку возбуждения генератора была, если мне память не изменяет, в журнале Радио или Техника молодежи аж в 1987 году. Тогда это было актуально, сейчас нет.

А то может есть желающие от генератора Г-221 механический двухступенчатый РР-380 примастырить?

Сообщение от vag

вот как раз подпункт 2.2 и надо читать...

а аком как раз Ca/Cа

В статье написано про заряд стационарным ЗУ, а не про напряжение генератора.
А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Для зарядки кальциевых АКБ ЗУ должно стабильно держать 16.5В, но разве есть на современных авто генераторы, которые выдают в борт.сеть 16В???

[trek]

Сообщение от Gyzmi58

Никуда она не ушла.

А то может есть желающие от генератора Г-221 механический двухступенчатый РР-380 примастырить?

Подскажите как. Интересно. Чем он так хорош. Интересно даже про двухступенчатый регулятор узнать.

[luchsergey]

кстати РР-380 не 2 ступенчатый вовсе...

[vivaldis]

Регулятор напряжения РР–380 для ВАЗ 2101 много лет служил верой и правдой нескольким поколениям автолюбителей советского союза. Эта модель реле регулятора не отличалась изысканностью исполнения, но в процессе эксплуатации показала свою надежность и неплохо справлялась с возложенными на нее обязанностями. Двухступенчатый вибрационный
регулятор напряжения РР 380 собран на металлическом основании, в нижней части которого с наружной стороны расположены три резистора. Один из них термокомпенсационный, предназначенный для сохранения заданных параметров регулирования напряжения, при повышении температуры в моторном отсеке автомобиля. Этот резистор включен последовательно с обмоткой катушки регулятора. Вся система настроена таким образом, что при повышении температуры катушки управления до 80–90 ºС терморезистор не позволяет активному сопротивлению катушки суммарно возрастать более чем на 8,7% следовательно, и напряжение регулятора изменится не более чем на эту величину. Два других резистора предназначены для работы второй ступени регулировки напряжения. Напряжение регулируется следующим образом. При не работающем генераторе, контакт реле подвижной системы находится в верхнем положении и нормально замкнут. При работе генератора напряжение начинает лавинообразно возрастать и при каком-то пределе 13В– 14В ток в катушке управления регулятора напряжения РР 380 возрастает до такой степени, что происходит притягивание подвижного ярма катушки к сердечнику. При этом нормально замкнутые контакты размыкаются, подвижный контакт реле переходит в нижнее положение, он замыкает контакт нижнего положения, при этом к обмотке управления подключаются те самые два резистора первой ступени регулирования. Сопротивление катушки управления увеличивается, и напряжение на ней уменьшается, за счет снижения выходного напряжения генератора, на столько, что тока удержания не хватает удерживать подвижное ярмо регулятора. Подвижный контакт регулятор напряжения РР 380 возвращается в исходное положение, при котором верхний контакт регулятора замкнут. Напряжение вновь начинает возрастать и предыдущий цикл повторяется. Для снижения искрообразования и уменьшения степени выгорания контактов в цепи управления введен дроссель сглаживающий выбросы самоиндукции в момент размыкания контактов. Регулировать напряжение на выходе генератора не сложно, необходимо изменить усилие натяжения пружины, подгибая нижний кронштейн. Напряжение на выходе генератора должно быть в пределах 13,3В –14,2В. Простота конструкции и возможность корректировки напряжения даже в домашних условиях позволяют и в настоящее время использовать этот регулятор напряжения РР 380 на старых

Вышли из машины. Открыли капот. молотком по пружинке и вот вам заветные 17 вольт.

[Роман Торопов ©]

Сообщение от Gyzmi58

Для зарядки кальциевых АКБ ЗУ должно стабильно держать 16.5В

Немного поправлю - стабильно держать ток, а не напряжение.
Указанное напряжение должно обеспечиваться ЗУ, а не держатся не его выходе постоянно,
обеспечение ЗУ 16.5В нужно именно для стабилизации тока и то в конце заряда Са/Са АКБ,
и это не означает, что напряжение, при заряде АКБ, должно достигать этого значения,
конец заряда = прекращение роста напряжения, в течении 2-3 часов, при стабилизированном токе заряда.
Напряжение, достигнутое в конце заряда, стабилизированным током, зависит от степени заряженности,
а так-же от состава и состояния АКБ.

Напомню,
1. при эксплуатации, повседневная подзарядка, производится при стабилизированном напряжении.
2. Обслуживание (раз в 3-6 мес.), стационарная зарядка, производится стабилизированным током.

Стабилизированное напряжение 16.5 Вольта - убьёт АКБ.

[Сергей _60]

А подойдёт ли генератор от какой-нибудь другой модели: десяточный, калиновский ?

Добавлено через 2 минуты
Да, ещё по поводу выносного РН, делал ли кто-нибудь, какой и как ?

[Gyzmi58]

Сообщение от Роман Торопов ©

Немного поправлю - стабильно держать ток, а не напряжение.
Указанное напряжение должно обеспечиваться ЗУ, а не держатся не его выходе постоянно,

Все верно, Рома! Это я что-то не подумавши написал

Сообщение от trek

Подскажите как. Интересно. Чем он так хорош. Интересно даже про двухступенчатый регулятор узнать.

Если что, то это была ехидная ирония и не более того
Про РР-380 статей в интернете полно, пересказывать их нет желания.
Кто захочет узнать, тот найдет.

Сообщение от Сергей _60

А подойдёт ли генератор от какой-нибудь другой модели: десяточный, калиновский ?

Если под словом калиновский подразумевается КЗАТЭ 9402.3701-06, то подойдет без переделок.
Генератор от 10-к тоже будет работать, но при условии, что в нем будет стоять МФРН.
Так же придется делать переходник с клеммы D+ на разъем или откусывать разъем и ставить стандартную клемму мама 6.3.
Ну и в основе своей генератор -06 и прочие слабее по току отдачи.
Пример переходника на фото.

Сообщение от Сергей _60

Да, ещё по поводу выносного РН, делал ли кто-нибудь, какой и как ?

Ни одного случая лично я не знаю.

[Сергей _60]

В клемме D+ два контакта, а на фото только одна "мама", почему ?

[luchsergey]

вторая не используется.нужен только плюс от приборки на возбуждение .

[Gyzmi58]

Сообщение от Сергей _60

В клемме D+ два контакта, а на фото только одна "мама", почему ?

Не в клемме D+, а в колодке РН.

D+ обозначение старых генераторов, где стояли монокристальные РН, в новых не применяется. Если ставить генератор такого типа с переделками, то провод L нужно подключать на D+.
Практически все генераторы для 10-к с такими РН, за исключением 9402.3701-03, в нем с завода стоит МФРН.

В новых выводы маркируются L и DF.
Вывод DF для диагностики возбуждения генератора, больше ни для чего он не нужен.
Подключать его не обязательно, не во всех контроллерах он используется.