Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ (21116, 11186, 21126, 21127) - Архив
Пишем здесь всё, что связано с ремонтом двигателя и ГБЦ после обрыва ремня, загиба клапанов, а так же ремонта по масложору, стуку и по выработке моторесурса двигателя.
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ (21116, 11186, 21126, 21127)
Цитата:
Про угол атаки не совсем понял - это криво изготовленный кулачок?
Это нормальный кулачок, просто подъём достаточно большой и профиль не способствует плавному нажатию на толкатель. Набег кулочка на толкатель резкий. Для сравнения на 16-и клапанном двигателе подъём почти на 2 мм меньше и такой проблемы нет почти, только когда давления масла не хватает. Для того, что бы оптимизировать набег кулочка на клапан, заваливают края шайбы. Немного, всего на пару десяток, но этого уже достаточно.
Немного почитал по износу распредвалов.
Распредвал, прежде, чем ляжет на толкатель, начинает свой набег с краю толкателя и цепляет острый край шайбы. От этого появляется выработка на распредвале. Для того, что бы избежать такой выработки края шайбы закругляют, чем обеспечивают щадящее воздействие края шайбы на кулачок.
На фото, которое нашел в интернете показано действие на распредвал серийного толкателя и толкателя доработанного по рс-технологии
Последний раз редактировалось satmaster56; 13.05.2015 в 15:32.
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ (21116, 11186, 21126, 21127)
Цитата:
купил на разборке ГБЦ 11118
одна из самых некачественно сделанных гбц обычно в ней стаканчики болтаются, распредвал в постеле стучит если без постелей с краев понажимать будет слышна перекладка, клапана в направляющих болтаются даже на мизерных пробегах, как бонус могут и седла кривыми быть, фаска на седле слишком широкая бывает от чего клапана и поджариваются
Добавлено через 36 секунд
Цитата:
Измерять клапан не стал, ограничился тем, что убедился в отсутствии увеличенного люфта в направляющей
вам очень повезло)
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
1. Кто и как отмывает черноту от старого масла?
видел как один моторист пользуется средством для удаления жира не помню как называется, если надо могу уточнить
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
3. На что надо обратить пристальное внимание?
уже сказал выше биение распредвала, стаканчики вы сказали без люфта, соосность седел относительно направляющих ну это вы и сами знаете ну и чтобы седла не просажены были иначе не найдя шайбы 3 и меньше придется торцевать клапана
Добавлено через 16 минут
Цитата:
Мне важнее снижение шума, изноз был вторично. 100 т.км для меня - это 7 лет мне ездить. Вроде как на стоковом РВ не критично в плане износа.
21116 тихо работает не как 16 клапанный конечно но тихо, если распредвал поршня и стаканчики не болтаются то должны немного клапана прослушиваться, для этого мотора это так и должно быть
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ (21116, 11186, 21126, 21127)
Цитата:
распредвал в постеле стучит если без постелей с краев понажимать будет слышна перекладка, клапана в направляющих болтаются даже на мизерных пробегах, как бонус могут и седла кривыми быть, фаска на седле слишком широкая бывает от чего клапана и поджариваются
Перекладку распредвала смотрел, сидит ровно не качается, продольное перемещение распредвала 0,55 мм. Решил сильно не трогать, вроде в допуске. Клапана смысла измерять не увидел, есть конечно люфт, но не критичный совсем. Центровка сёдел это даааааа! Когда фаски резал, смещение было небольшое.
Остальное на уровне гаражного сервиса и простого пользователя. Без дотошного вникания. Клапана на новых фасках просели на десяточку, где две. Минимальная шайба получается 3,35. Вроде не критично.
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ (21116, 11186, 21126, 21127)
Немного поторопился с поршневой, поэтому некоторые фото пришлось брать в интернете для полноты картинки.
Более или менее компромисным вариантом, что бы не собирать поршни разных групп, можно предположить размер поршня 81,99. Тогда самый маленький зазор в самом узком месте будет около 2 соток, что на обкатанном двигателе не смертельно и при неспешной прикатке вполне работоспособно. Самый большой зазор около 4,5 соток.
Смотрим снова в описание поршня http://www.motors-vaz.ru/piston_2110.html
И видим группа «С» попадает в данный размерный корридор 81,985-81,995
В магазине в наличии были поршни Автрамат и СТК. Т.к. собирать буду 10 конструктив с плавающем пальцем, поменяв соответственно шатуны 2108 на шатуны 2110, выбираю поршни 2110.
Остановил выбор на СТК. Как я говорил ранее поршни СТК без микрометра покупать нельзя. На коробочке написано группа «Е». При промере на лицо группа «С» в реалии с размером 81,99. Что бы понять, что ошибке в зазорах нет, намазал цилиндры и поршни маслом и опустил поршни в цилиндры. Поршни как и положено не быстро, но и без задержки опустились вниз цилиндра без подклинивания плавно и достаточно мягко. Поршни СТК продаются вместе с пальцами. Пальчики подогнаны хорошо, достаточно плотненько и в то же время хорошо вставляются нажимом большого пальца.
Вес поршней с пальцами 438,4 - 437,5 - 441,1 - 438,0. Все поршни были приведены к общему весу 437,5 грамма. Напильником убираются все внутренние неровности и отливы для достижения цели. Места для точения напильником указал на фото старого поршня. Надо соблюдать некоторые правила:
Из-за разности веса пальцев поршень точится вместе со вставленным в него пальцем. При этом образуется много стружки и пыли. Палец трогать нельзя. Если поцарапать палец, его можно выкинуть. Стружка и пыль попадающая в бобышки между пальцем и поршнем уничтожают и палец и поршень. Т.е. палец не должен перемещаться в бобышках во время процесса, палец нельзя задеть в процессе. Очень желательно иметь под рукой компрессор. После подгонки веса обязательная горячая ванна с «Фери», продуть, просушить, намазать маслом.
Надо обратить внимание на верхнюю кромку цилиндра, где кольца не ходят. Там образуется нагар который мешает сборке. Удалять обязательно. Кольца плохо вставляются в цилиндр по этому нагару, как результат приходится сильнее стучать по поршню. При этом не чувствуешь усилие на кольца и вкладыши выпадают из шатуна причиняя дополнительные неудобства.
Шатуны имели разброс в весе в 15 грамм. Кроме того, что вес должен быть одинаковый, надо соблюдать примерный баланс веса по верхней и нижней головки. Для этого сначала подгоняется вес крышек шатунов и после общий вес шатуна с прикрученной крышкой стачиванием наплавов в верхней головки шатуна. Шатуны были приведены к единому весу 677 грамм.
Промер коленвала показал, что износа шатунных шеек нет. Размер в заводских допусках 47,84. Промер Нижней головки шатуна показал 8 соток зазора. Хотелось меньшего.
Соточку можно убрать, если притереть прилегающую поверхность крышек шатунов и самих шатунов. Болты в шатунах не сидят мёртво, их можно вынуть. Для этого кладём мелкую наждачку на ровную железную плиту и водим прилегающей поверхностью под своим весом без ажима крышку по наждачке. Когда неровности прилегающей поверхности уходят надо остановится. Нельзя портить геометрию нижней головки шатуна. Соточку убрал, но хотелось получить зазор 5 соток и для этого использовал межремонтные вкладыши +0,05. Комплект в шатун использовал стандартный, а в крышку ремонтный. Как результат 5 соток получилось, ещё немного обсядется и между 5 и 6 соток гарантировано. Обязательно обратить внимание на маркировку на шатунах, а при её отсутствии промаркеровать шатуны, что бы не перепутать крышки. На заводских шатунах в моторе сбоку выбит номер цилиндра и на шатуне и на крышке, так же не перепутать направление установки крышки. Под машиной плохо видно маркировку, но хорошо видно боковой рисунок. И на крышке и на шатуне рисунок одинаковой ширины и сходится при правильной установке. Замки вкладышей должны быть при установке с одной ненагруженной стороны (со стороны бампера). Много разночтений по установке колец на поршень. Кольца разводил на 120 градусов. 1 и 3 кольцо замками к салону, второе кольцо к бамперу. Зазор в замках колец получился 0,3-0,35-0,25. Ничего не стал подтачивать, поставил как получилось. При сбоке использовал монтажный спрей Ликви Молинский LM-48. Имеет жидкую консистенцию графитного цвета. По описанию способствует приработке деталей в первые моменты запуска, пока масло не заполнило все зазоры КШМ. Просто набрызгал им на коленвал перед тем, как установить шатуны.
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ (21116, 11186, 21126, 21127)
Основательный капремонт сразу после покупки.
Я может пропустил, причина ремонта была поломка или просто желание (пока есть вдохновение) сделать всё на долгие годы?
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ (21116, 11186, 21126, 21127)
Изначальной задачей было избавиться от дизеления. Я знал от чего оно берётся, увидел в цилиндрах именно то, что и расчитывал увидеть. В будущем это приведёт к жору и капиталке. Поэтому своевременная замена поршней продлит машине жизнь, заодно не будет нервировать детскими ВАЗовскими болячками.
Ну и самое главное познание ключа и гайки молодой порослью, а то как газульку жать знают, а что такое КШМ - тёмный лес))))) Вот везде "мордой по батареям" водилось и тыкалось.)))
Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ (21116, 11186, 21126, 21127) - Архив
Линейный вид
