Радиатор и система охлаждения двигателя - Архив

[Самагонкин]

В этой теме хотелось бы услышать ответы знающих людей желательно которые обладают достоверной информацией.
Как будет работать система охлаждения двигателя?
Какой радиатор будет стоять на гранте? (стандарт калина приора или new?)
Работа датчиков охлаждающей житкости?
Тосол али антифриз?

Система охлаждения. Описание и конструкция

Система охлаждения. Описание конструкции






Система охлаждения:
1 – расширительный бачок;
2 – пароотводящий шланг радиатора системы охлаждения;
3 – отводящий шланг радиатора системы охлаждения;
4 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
5 – корпус термостата;
6 – вентилятор;
7 – головка блока цилиндров;
8 – радиатор системы охлаждения;
9 – подводящий шланг радиатора системы охлаждения;
10 – насос охлаждающей жидкости;
11 – блок цилиндров;
12 – подводящая труба насоса;
13 – отводящий шланг радиатора отопителя;
14 – радиатор отопителя;
15 – подводящий шланг радиатора отопителя;
16 – наливной шланг





Элементы системы охлаждения:
1 – вентилятор;
2 – радиатор системы охлаждения;
3 – подводящий шланг радиатора системы охлаждения;
4 – корпус термостата;
5 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
6 – крышка термостата;
7 – головка блока цилиндров;
8 – подводящая труба насоса;
9 – блок цилиндров;
10 – насос охлаждающей жидкости;
11 – отводящий шланг радиатора отопителя;
12 – подводящий шланг радиатора отопителя;
13 – отводящий шланг радиатора системы охлаждения;
14 – наливной шланг

Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из расширительного бачка, насоса охлаждающей жидкости, рубашек охлаждения головки и блока цилиндров, термостата, радиатора с электрическим вентилятором, соединительных шлангов и подводящей трубы насоса. К системе охлаждения подсоединен радиатор отопителя. Заправляется система охлаждающей жидкостью через заливную горловину расширительного бачка.

[свернуть]

Замена охлаждающей жидкости

АВТОВАЗ рекомендует заменять жидкость в системе охлаждения Лады Гранта каждые 75 тыс. км пробега автомобиля или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше.



Заменять охлаждающую жидкость удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде.
Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения, отвернув крышку расширительного бачка.

Для доступа к сливным отверстиям снизу необходимо снять средний грязезащитный щиток моторного отсека.

Грязезащитные щитки моторного отсека автомобиля с МКП и элементы их крепления (вид снизу автомобиля): 1 – три самореза под ключ «на 8» крепления среднего щитка к правому щитку; 2 – правый щиток; 3 – средний щиток; 4 – четыре самореза под ключ «на 8» крепления среднего щитка к нижней поперечине рамки радиатора; 5 – два самореза под ключ «на 8» крепления среднего щитка к левому щитку; 6 – левый щиток; 7 – два болта под ключ «на 10» крепления среднего щитка к лонжеронам кузова

Отвернув все указанные болты и саморезы, снимаем средний грязезащитный щиток моторного отсека.
Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 л под сливное отверстие, выполненное в нижней части правого бачка радиатора. Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.

Отворачиваем пластмассовую пробку сливного отверстия бачка радиатора…


…и сливаем охлаждающую жидкость в емкость.


Соединение уплотнено резиновым кольцом.

Для повышения интенсивности слива жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка. Чтобы слить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения 8-клапанного двигателя, укомплектованного коробкой передач с тяговым приводом, подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров ниже катушки зажигания.

Головкой «на 13» отворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров.


Сливаем жидкость в емкость.


На автомобиле с 16-клапанным двигателем, укомплектованным коробкой передач с тросовым приводом, доступу к сливному отверстию в блоке цилиндров препятствует стартер. Кроме того, вытекающая жидкость неизбежно попадет внутрь стартера.

Поэтому предстоит снять стартер. Отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. Нажав на фиксатор колодки провода, отсоединяем колодку от разъема тягового реле. Снимаем защитный колпачок с гайки крепления наконечника провода, соединенного с плюсовым проводом аккумуляторной батареи.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку…


…и снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.


Накидным ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления стартера.


Снимаем стартер.


Отворачиваем пробку, как показано выше, и сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м. Заливаем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до его заполнения. Пускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения – это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель. После остывания двигателя еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости пополняем систему.

[свернуть]

[Limon33]

я на крайнем севере живу и воду залить не додумаюсь

Так и я не заливал! Такую купил. Кстати, второй случай в жизни покупки а/м у проверенных продавцов.

Добавлено через 2 минуты

на предыдущем антифризе заводился в -48, на этом пока только -16

И я не про возможность запуска писал, а про св-ва антифриза. Он конечно не замерзает, но при плюсе однозначно хуже обычной воды. Везде компромисс есть.

[trek]

Понятно что теплоемкость воды самая высокая. Понятно что дюралевый радиатор с трубками работает только за счет пластиковых шнеков которые в трубки засунуты. Понятно что левак легко замерзнуть может. Непонятно отчего у импортных закипание чуть не при 200 градусах происходит, о чем пишут апологеты открытой системы охлаждения. Объясните это бред, или правда.
Вам лично можно верить как специалисту сопричастному к заводу. Достали уже идиоты выковыряюшие клапана в крышке, чтоб патрубки не надувались.

[luchsergey]

Патрубки надувающиеся пофиг тк резиновые , упрощенно говоря, а вот радик ДВС и отопителя надуваться не умеют и менять их постоянно ,порванные избыточным давлением ,совершенно не нужном на антифризе,закипающем при 112-120 градусах при атмосфере , никакого желания нет.

И кто тут больше

Сообщение от trek

Достали уже идиоты выковыряюшие клапана в крышке, чтоб патрубки не надувались.

получается?

Тот кто убирает ненужное запредельное давление ,рвущее радики или кто не догоняет элементарности вопроса?

[www-shurik]

Сообщение от trek

Понятно что дюралевый радиатор с трубками работает только за счет пластиковых шнеков которые в трубки засунуты. Объясните это бред, или правда.

Кстати может как раз нет шнеков у лузара или у гранто-ДААЗ профиль трубки в радиаторе другой?
Может в этом и есть проблема?

Сообщение от trek

Достали уже идиоты выковыряюшие клапана в крышке, чтоб патрубки не надувались.

В принципе его убирают, чтобы слабые узлы защитить и просто чтобы с годами он не присох намертво. Давление в системе выше 1,1 вряд ли у кого на гранте со стоковым термостатом и поднимается. Но иногда и 1,1 хватает, чтобы помпа побежала на 3м году её жизни и 30 000 км пробега. Про то что случилось у Андрея с радиатором - тяжело сказать завышенное давление виновато или некачественная резина в уплотнителях (с годами) или просто клапан заклинило - но то что давление было в системе - это факт. Без давления бы точно ещё живой был радиатор.

Если термостат тёплый, то уровень в расширителе всегда будет подниматься на горячую чуть выше, соотв. давление чуть больше будет на прогретом - самое просто решение уровень ОЖ держать чуть ниже min и всё (не трогая клапана). А можно и клапан выдрать, вообще давления не будет, если на улице зима чаще и снег в мае падает - оно точно не нужно.

Снизив уровень ОЖ точка кипения чуть снизится, т.к. понятно, что когда ОЖ под самую крышку начинает расширятся, то воздух до 1,3 легко сдавить (дальше клапан спустит), а когда в расширителе полно места то расширение ОЖ не может давление никак создать, пока не закипит - но кто выше +105 С вообще гранту греет? При этом чуть ниже уровень - давление всё же будет - его может даже до +110С точно хватит - я лично его не измерял, но одеть манометр кому сильно интересно на тройнике не сложно и прогреть двиг выше +105С, чтоб быть уверенным (отключив карлосон на время).

Добавлено через 28 минут
Логически мысль доведу, может кому поможет избежать проблем с СОД.
Если радиатор на зиму утеплён, то количество прогретой ОЖ по объёму будет больше, чем просто нагрев только в блоке ДВС. Соотв. эффект расширение будет в большей степени. особенно если при жаре ещё и печку убавляем - то вся система прогрета выше!
И если радиатор закрыт, то по окончанию поездки не лишним будет глянуть, до какой точки расширяется ОЖ в системе!
Т.к. даже с +92С термостатом и открытым радиатором эффект расширения будет меньше, чем с +82С но при закрытом радиаторе (горячая ОЖ будет даже на выходе из радиатора т.е. вся ОЖ в системе расширяется). А по задумке зимой в радиаторе ОЖ холодная и не расширяется!

Зачем зря держать давление в системе - достаточно убедится, что на прогретом моторе в расширители достаточный запас сверху "воздушной пружины"! Именно для конктретного антифриза, для конкретной машины со всеми её утеплителями.

ЗЫ: всё моё имхо - никаких замеров я не делал и не всегда теория совпадает с практикой!

[TOSJ]

Сообщение от trek

Понятно что теплоемкость воды самая высокая. Понятно что дюралевый радиатор с трубками работает только за счет пластиковых шнеков которые в трубки засунуты. Понятно что левак легко замерзнуть может. Непонятно отчего у импортных закипание чуть не при 200 градусах происходит, о чем пишут апологеты открытой системы охлаждения. Объясните это бред, или правда.
Вам лично можно верить как специалисту сопричастному к заводу. Достали уже идиоты выковыряюшие клапана в крышке, чтоб патрубки не надувались.

Думаю все связанно с антифризом,Castrol Radicool NF Т кипения 174,Castrol Radicool SF175 гр у ликви моли также думаю у многих бредовых антифризов в этом районе!. Вот и кипеть будут с нормальной пробкой под 200 градусов, )))) заливаем такой антифриз и думаю врядли когда закипишь))) у наших температура кипения в районе 110 гр.

[doctornig]

Может в этом и есть проблема?

Проблема может быть в обычном браке радиатора. Ну полетел у человека радиатор по этой банальной причине и ничего более. Полетел то у одного или у Грант это массовое явление? Если у одного, то зачем придумывать кучу хитромудренных теорий о влиянии стоянии луны в позе раком на систему охлаждения?

[www-shurik]

Да капает уже не у одного. Были кто с этим отмечался.
Но срок эксплуатации всё же не 7-9 лет. И Серьезный брак был бы виден в виде обрыва резины, заусенец на пластике и т.п.
Вроде про это нет информации т.е .явно вскрыло за счёт давления ОЖ.


А проблема с уходом антифриза - не нова и к 4 годам уже многие с ней могут столкнуться. Без давления он может десятилетие так проработать.

[doctornig]

Сообщение от www-shurik

Да капает уже не у одного. Были кто с этим отмечался.
Но срок эксплуатации всё же не 7-9 лет. И Серьезный брак был бы виден в виде обрыва резины, заусенец на пластике и т.п.
Вроде про это нет информации т.е .явно вскрыло за счёт давления ОЖ.

www-shurik, ну мы же с вами в России живем и знаем, что качество нашей продукции оставляет желать лучшего. Безусловно, что и давление и качество ОЖ оказывают влияние на тот же радиатор, но сводить все проблемы только к этому пожалуй не стоит. Стояла бы система охлаждения сделанная в Японии, тогда бы глядишь и темы для обсуждения не было бы.

[Limon33]

ну мы же с вами в России живем и знаем, что качество нашей продукции оставляет желать лучшего.

ой-ли?!

Стояла бы система охлаждения сделанная в Японии, тогда бы глядишь и темы для обсуждения не было бы.

В этой ветке возможно, но не в другой.
Подойдите к проблеме, если она есть конструктивно (перегорела лампочка в квартире) и не пудрите общественности мозги.

[www-shurik]

Как раз таки на памяти разорванные радиаторы у ниссана и короллы - в обоих случаях прикипел клапан пробки в самом радиаторе. При этом прикипел он не в один миг, а возможно уже давно ждал полного прогрева всей ОЖ.

И старая добрая 2121 1984 г.в. (моя последняя), которая с дыркой в крышке ездила долго (всего более 30 лет, у отца и меня более 12лет) и стоило заменить крышку радиатора с новым клапаном, как сразу поменял не только родной радиатор(потёк), но и относительно недавно купленный радиатор отопителя (которому всего то было 4 года), не стал ждать чудес от помпы, убрал давление и два года больше про СОД не вспоминал, так и продал ниву.

Отопитель заводской (алюминиевый) и 4года срок - скажем так, сроки для многих грант уже подходят к этому. А шанс получить давление в 1,3 есть скорее всего у всех, только вместо отопителя слабым звеном будет основной радиатор и помпа.