Все проблемы пуска (холодный, долгий и т.д.) - 2

[www-shurik]

Сообщение от AliBaba

А я пока еще нет.

Разьем проверяется. Клеммы(сами зубы достаются) и обжимку проверить не сложно.
Зимой вода туда попадет навряд ли. Она туда и летом то не попадает при мойке которая высокого давления. И таки да, там , там 12 вольт. Так что вода там особо ничего не изменит. А деградацию контактов должно быть видно просто визуально.

Если речь про зажигание, то не совсем верно может быть. Если в катушке стоит транзисторный ключ - это одно.
Если ключ в блоке, то в момент разрыва цепи катушки там до 400В, поэтому стоят высоковольтные транзисторные ключи и водичка в разъёме может уже оказать иное воздействие. Вот попасть туда водичке, если капот не открывался даже - сомнительно.

[AliBaba]

у катушки две обмотки

[www-shurik]

Сообщение от AliBaba

у катушки две обмотки

Это понятно.
ЭДС в момент отключения питания +12В выдаёт до 400В, это напряжение на самой катушке, которео должен выдержать транзисторный ключ. Если это напряжение не оборвать резко, то не будет выброса.

Добавлено через 2 минуты

так про ЭДС немного, может уже и подзабыл чего

При подаче +12В ЭДС на высокой стороне выдаст в 30 раз меньше на ВВ стороне (порядка 1000В-2000В).
Трансформатор из катушки примерно такой: 100-150 витков по НН и 15000-30000 витков на ВВ. Т.е. поднимет напряжение раз в 100-200.
И чтобы выдать напряжение на ВВ 30 000 В - надо на НН 200-400Вольт.

При резком снятии 12В, на высокой стороне 30 000В именно благодаря этой ЭДС, которая на НН стороне катушки выдаёт так же большое напряжение.
Второй вариант - это сразу подавать те же 400В на катушку - электронное зажигание "минска".

[свернуть]

Добавлено через 17 минут
Вот с ИКЗ осциллограмма

Скрытый текст

[свернуть]

Пик в 220В.
В момент горения искры на НН 25В.
Там главное, чтобы не было утечки с НН катушки, она так же жрёт энергию с магнитопровода.

[Watson]

Тут дело в том что вопрос не о полном отсутствии контакта, а о небольшой его деградации, которая может вызвать такие недостарты. Т.е. небольшая оксидная пленка, чуть ухудшившая выдаваемую искру. Но это теория, я просто человека просил проверить т.к. он ничего не делал еще с дросселем, если просто пошевелить туда-сюда разъем поможет перезащелкнув его - то тогда возможно что дело изначально не в дросселе.
Насчет грязи - иногда как раз зимой в оттепели закидывает так грязь, что потеки ах на верху декоративной крышки двигателя, т.е. закидывает кашу из воды и соли с песком под верх и отражает от капота. Плюс банальный конденсат из влаги, у нас например зима не стабильный минус за 20, а постоянные оттепели-заморозки, а на дороге до -7 примерно жирная каша из противогололедных реагентов и луж. Сравнить эти условия можно например летом, влетев ходом в лужу из грязи сантиметров 10-15 глубиной - вам так за*рет всю подкапотку как вы ни на одной мойке не прольете. Т.ч. зря недооцениваете. А разъем там примитивный, контакты со стороны проводов ничем по сути не закрыты, .т.ч. может быть такой эффект в том числе и из-за всяких плохих контактов, там как раз жгут общий на все 4 катушки ничем не прикрытый, его по-хорошему надо бы гофрой закрыть или замотать чем-то.

[www-shurik]

Я к тому, что если по НН будет утечка, она может часть энергии сожрать, а энергия в ИКЗ ограничена (магнитопровод мизерный). Но там 250В если создаст по влаге какой то токопроводящий слой, будет забирать мощность искры. Все защитные диоды(от обратного выброса)/транзисторы стоят в ЭБУ, а этот скачок напряжения на контактах катушки. Поэтому там изоляция должна быть как для 220В - проверять на пробой при 1000В, не как например чистые 12В-14В генератора, который можно утопить в луже и он не чего особо не теряет.

Как пример - когда в старом контактном зажигании сдыхал конденсатор. Там тоже 12В на катушку шло, но в момент разрыва напряжения, на этих вольфрамовых контактах загоралась искра (вместо 12В там в пике могло до 300-400В быть) мотор троил предел. Конденсатор гасил скачок напряжение на дуге и не давал зажечь дугу в контактах прерывателя.
Для магнитопровода обе катушки равносильны, в какой катушке цепь замкнулась за счёт дуги или за счёт влаги в разъёме, та катушка и тратит энергию. Конденсатор гасил искру на контактах и разрывал цепь НН катушке, а на ВВ искра на свечах поддерживала цепь замкнутой.
С ИКЗ - просто надо не дать этому выбросу по НН стороне забрать часть энергии за счёт утечек.

Но вот откуда там такие утечки - либо влага на ЭБУ в разъем капает, либо мокрый разъем на косе собрали. Крайний случай, что то перетёрлось в изоляции, 12В не шьёт, а 250В мал по малу пробивает.
.

[AliBaba]

Ну вообще контакты всегда можно посмотреть в каком состоянии.
Ну и пропуски то же в текущем времени.
Вот если форсунка- там посложнее.

[www-shurik]

Это да.
Разъём просушить, продуть, протереть не сложно.
Да и окислы убрать, если появились.

[TEST_91]

Всем доброго дня!
Где то уже два года бьюсь на следующей проблемой, в сильный мороз завести автомобиль целая проблема.

Раньше я винил автозапуск. То есть если на улице ниже минус 15, пытаешься завести утром с автозапуска, а оно не заводится. Втягивающее щелкает, стартер просто не крутит. Спускаешься к авто, включаешь зажигание, нажимаю кнопку (у меня бастион), и надо ее не много подержать. Через какое то время стартер очухается и заведет машину. После этого заводится без проблем, пока снова не промерзнет. Далее заметил, что дело не в автозапуске, что если просто с ключа промерзшую попробовать ее завести, то фиг вам называется. Минут через пять пробуешь повторно - заводится.

На станцию приезжаю, там разводят руками, мол сейчас же она заводится, значит все хорошо. Чистили контакты, у стартера в том числе, вроде получше стало. Или мне так казалось, сильных морозов то не было.

И вот сегодня в ночь обещали минус 25 и ниже. Поставил на АЗ по температуре минус 18. В 6 вечера слышу попробовала завестись, и не вышло. Спустился к ней, ради интереса померил напряжение на АКБ - 12,4 Вольта. С ключа завелась без проблем, завел минут на 20 (печку выключил специально что бы двигатель как можно больше прогрелся).

В 11 вечера без проблем завел ее с АЗ минут на 15. В 9:30 проснулся, решил попробовать завестись, фигушки. Пробовал в 9:30, потом в 9:35 (когда мороз не такой сильный повторный запуск с брелка иногда помогает). Спустился, ради интереса с мультиметром. Напряжение 12,1 В. Начал пробовать завести, стартер молчит. Тишина. Несколько раз попробовал, померил АКБ стал 11,9 В. Думаю может он просто сел, начал снимать, открутил гайку крепления, время было около 10 утра, ради интереса решил еще раз попробовать завести, включаю зажигание, нажимаю кнопку, стартер ожил, довольно бодро прокрутил движок и она завелась... Что делать, куда копать. На станции говорили попробуй втягивающее заменить, может поможет. Но что то жаба меня душит больше 4К отдавать что бы "попробовать".

[www-shurik]

Сообщение от TEST_91

Что делать, куда копать. На станции говорили попробуй втягивающее заменить, может поможет. Но что то жаба меня душит больше 4К отдавать что бы "попробовать".

У меня похожая проблема. Но у меня смазка на втягивающее попадает. И со смазкой на морозе он его сдвинуть не может.

Бывает ключом включу на 5 сек, втягивающее видимо нагревается и стартер включается.

Смазка предположительно с планетарной самого стартера.

А может просто какой то износ и перекос во втягивающем. Я его насухо очищал и какое то время всё норм. Там видимо с годами втулки подизносились или каки то уплотнения и смазка легко со временем на всех деталях оказывается.
Авто у меня 2013 г.в., проблема появилась в 2021 примерно. Как раз тогда стал визжать бендикс, не отходил сразу после старта. Я стартер вскрыл, почистил, смазку синюю в планетарку напихал.

фото

[свернуть]

Потом прошло лето и эта синяя смазка видимо повылезла везде.
И к зиме стало западать уже втягивающее
Начинается как раз после -20С, когда густые смазки становятся через чур липкими.
Может износ ещё, в паре со смазкой что то закусывает.

Другого объяснения у меня тоже нет. При -15С всегда лёгкий старт.

[Serg901]

То есть если на улице ниже минус 15, пытаешься завести утром с автозапуска, а оно не заводится. Втягивающее щелкает, стартер просто не крутит.

Обычное/частое явление, при плохой массе. Подключение (-) через шпильку крепления термостата - не самое удачное решение. Небольшая площадь контакта, может ослабнуть, окисление.