Все проблемы пуска (холодный, долгий и т.д.) - 2

[fedoandrei]

Машина с Ноября 22года,как наступили холода так стала плохо заводиться на холодную особенно по утрам с "плавающими и проваливающимися"оборотам� � пока не прогреется,иной раз аж страшно становится как она бедная начинает троллить и дергаться и завывать после поворота ключа морозными утрами...в чем тут может быть проблема считай на новой машине?Может то что синтетику залил?Так она и на масле с завода примерно также себя вела ну может чуть получше...Правда я припомнимаю что вроде и на старом Датсуне где стоял 8кл движок тоже примерно такая же картина была может чуть получше...ездил к ОД они вышли с компом в руках подсоединились и что-то там подправили как они сказали но не особо честно говоря помогло...я так понимаю что эти плохие заводки на холодную напрямую влияют на срок жизни движка отрицательно или не страшно это для таких движков?

[www-shurik]

Сообщение от fedoandrei

Машина с Ноября 22года,как наступили холода так стала плохо заводиться на холодную особенно по утрам с "плавающими и проваливающимися"оборотам� � пока не прогреется,иной раз аж страшно становится как она бедная начинает троллить и дергаться и завывать после поворота ключа морозными утрами...в чем тут может быть проблема считай на новой машине?Может то что синтетику залил?Так она и на масле с завода примерно также себя вела ну может чуть получше...Правда я припомнимаю что вроде и на старом Датсуне где стоял 8кл движок тоже примерно такая же картина была может чуть получше...ездил к ОД они вышли с компом в руках подсоединились и что-то там подправили как они сказали но не особо честно говоря помогло...я так понимаю что эти плохие заводки на холодную напрямую влияют на срок жизни движка отрицательно или не страшно это для таких движков?

Причину если найти, то было бы понятно. Масло вообще тут не влияет.
Я как то до холодов вообще на 10w40 ездил.

Можно поискать путём разных проверок своими силами, ОД так не заморачивается.

Ну как варинаты:

1.Самое простое - это герметичность прокладок ресивера (где то подсос воздуха) и на холодную мотор просто глохнет. Ну может на каком то СТО дымогенератором дунут и сразу будет видно. Может прокладку как то закусило при сборке.
Ну и небольшой подсос воздуха легко нивелируется открытием дросселя. Чуток надавить на газ и машина начинает работать как часы, потому что на ХХ фиксированная утечка составляет заметную долю и разряжение в ресивере при закрытой заслонке сильное, а при нажатии на газ уже на уровне погрешности.

На горячую - работает датчик кислорода и ЭБУ легко вводит поправку на любой подсос водуха, на холодную это он не может.

2. Раньше был ДМРВ и он хоть и дороже, но пока исправен как то всё это легче отрабатывал (было мнение на форуме, я лично с ДАД не сталкивался). А сейчас ДАД и в случае каких то отклонений (тот же подсос воздуха), он уже не чем не может помочь. Ну тут опять всё сводится к пункту №1, искать подсос.

3. Наличие брака в машине. Штучный брак встречается, в т.ч. даже на сборке (ошибка ГРМ на 1 зуб) и т.п. Но т.к. это всё проявляется на холодную, то причина или в каком то датчике или даже в катушках зажигания. Опять же катушка со временем даст о себе знать.
Тут самое простое, что можно попробовать самому - сбить зазор на свечах до 0,9. Мне это помогло. Я знаю что у меня в зажигании уже есть какое то накопление износа/усталости (у меня 8v: бронепроводов или свечи такие достались, что более вероятно).
Но как только зазор с 1,1 сделал до 0,9 всё решилось - это бесплатно, в отличии от замены свечей (менять каждый раз новые ан новые тоже накладно).
Катушка, если она ещё не даёт пропусков, может считаться условно не исправной. Она не тянет например 30 000В, но при 27 000В работает исправно, это то, что даст уменьшение зазора, снизит уровень напряжения на ВВ части.

Ну и какой то диагностикой бы записать параметры ДВС. Далее уже сравнивая с кем то или просто анализируя данные можно сделать вывод.
Основное: расход воздуха, время впрыска, ТОЖ какую показывает датчик (вдруг врёт), Твоздуха какая на впуске, утечка дросселя и в обход дросселя . Если есть заметные отличия, то можно косвенно понять из-за чего.

Прошивки тоже бывают глючные, но как правило на всё это есть отзывные компании.

бывает даже кого то уведомляют

[свернуть]

Там штатных прошивок на каждый ДВС наверное под 10 штук, когда что то поправляли. Хотя посещение ОД было и они не чего не решили...

Добавлено через 8 минут
Кстати я уже менял резинки на дросселе и ресивере - был подсос воздуха, но я это делал на 137000 км
Сразу упал расход на ХХ с 0,95 до 0,78-0,82.

там такие колечки примерно

[свернуть]

И вполне реально, что оно может и не встать как надо. Они стоят как то вертикально, их вдавливает в паз и дальше они не сжимаются. Если резинку одного цилиндра что то попало, то он и будет работать не впопад - это хуже, чем общий подсос воздуха, т.к. на выходе всё усредняется и по выхлопу состав нормальный, а по факту в одном беднее смесь, в другом чуть богаче.

[fedoandrei]

Сообщение от www-shurik

Причину если найти, то было бы понятно. Масло вообще тут не влияет.
Я как то до холодов вообще на 10w40 ездил.

Можно поискать путём разных проверок своими силами, ОД так не заморачивается.

Ну как варинаты:

1.Самое простое - это герметичность прокладок ресивера (где то подсос воздуха) и на холодную мотор просто глохнет. Ну может на каком то СТО дымогенератором дунут и сразу будет видно. Может прокладку как то закусило при сборке.
Ну и небольшой подсос воздуха легко нивелируется открытием дросселя. Чуток надавить на газ и машина начинает работать как часы, потому что на ХХ фиксированная утечка составляет заметную долю и разряжение в ресивере при закрытой заслонке сильное, а при нажатии на газ уже на уровне погрешности.

На горячую - работает датчик кислорода и ЭБУ легко вводит поправку на любой подсос водуха, на холодную это он не может.

2. Раньше был ДМРВ и он хоть и дороже, но пока исправен как то всё это легче отрабатывал (было мнение на форуме, я лично с ДАД не сталкивался). А сейчас ДАД и в случае каких то отклонений (тот же подсос воздуха), он уже не чем не может помочь. Ну тут опять всё сводится к пункту №1, искать подсос.

3. Наличие брака в машине. Штучный брак встречается, в т.ч. даже на сборке (ошибка ГРМ на 1 зуб) и т.п. Но т.к. это всё проявляется на холодную, то причина или в каком то датчике или даже в катушках зажигания. Опять же катушка со временем даст о себе знать.
Тут самое простое, что можно попробовать самому - сбить зазор на свечах до 0,9. Мне это помогло. Я знаю что у меня в зажигании уже есть какое то накопление износа/усталости (у меня 8v: бронепроводов или свечи такие достались, что более вероятно).
Но как только зазор с 1,1 сделал до 0,9 всё решилось - это бесплатно, в отличии от замены свечей (менять каждый раз новые ан новые тоже накладно).
Катушка, если она ещё не даёт пропусков, может считаться условно не исправной. Она не тянет например 30 000В, но при 27 000В работает исправно, это то, что даст уменьшение зазора, снизит уровень напряжения на ВВ части.

Ну и какой то диагностикой бы записать параметры ДВС. Далее уже сравнивая с кем то или просто анализируя данные можно сделать вывод.
Основное: расход воздуха, время впрыска, ТОЖ какую показывает датчик (вдруг врёт), Твоздуха какая на впуске, утечка дросселя и в обход дросселя . Если есть заметные отличия, то можно косвенно понять из-за чего.

Прошивки тоже бывают глючные, но как правило на всё это есть отзывные компании.

бывает даже кого то уведомляют

[свернуть]

Там штатных прошивок на каждый ДВС наверное под 10 штук, когда что то поправляли. Хотя посещение ОД было и они не чего не решили...

Добавлено через 8 минут
Кстати я уже менял резинки на дросселе и ресивере - был подсос воздуха, но я это делал на 137000 км
Сразу упал расход на ХХ с 0,95 до 0,78-0,82.

там такие колечки примерно

[свернуть]

И вполне реально, что оно может и не встать как надо. Они стоят как то вертикально, их вдавливает в паз и дальше они не сжимаются. Если резинку одного цилиндра что то попало, то он и будет работать не впопад - это хуже, чем общий подсос воздуха, т.к. на выходе всё усредняется и по выхлопу состав нормальный, а по факту в одном беднее смесь, в другом чуть богаче.

Уфф...стока читать еле осилил)
Значит при заводе на холодную на педаль газа давить?сильно или слегка?Я на холодную всегда сцепление выжимаю неважно когда зимой или летом-привычка

[www-shurik]

Сообщение от fedoandrei

Уфф...стока читать еле осилил)
Значит при заводе на холодную на педаль газа давить?сильно или слегка?Я на холодную всегда сцепление выжимаю неважно когда зимой или летом-привычка

Ну это типа ликбез - "состав смеси" короткими словами.

Да легонько на газ. Просто тут не совсем понятно:

Сообщение от fedoandrei

на холодную особенно по утрам с "плавающими и проваливающимися"оборотам� � пока не прогреется,иной раз аж страшно становится как она бедная начинает троллить и дергаться и завывать после поворота ключа морозными утрами...

Я так понял, она как то троит. Т.е. давить на газ уже после запуска.

Плохой старт - это тоже виновата смесь или слабая искра. Но тут давить на газ - это только для проверки богатой смеси (педаль в пол отключает впрыск) и если без впрыска машина завелась, то по каким то причинам залиты свечи. Но это скорее к летней жаре и плохому старту горячей машины. Зимой просто заводить как положено с отпущенной педалью (хотя кто то писал, что заводит с нажатой педалью).

[fedoandrei]

Чё то я запутался-так слегка надавить на газ перед или после поворота ключа?)
И ещё: правильно ли я понимаю что если машина эксплуатируется в очень холодном климате(например зима ниже минус 20-30мороза)то масло надо пожиже использовать(полусинтетик� �?минералку?) чтобы минимизировать нагрузку на двигатель а если мягкие зимы то то можно и синтетику спокойно лить или я чего-то недопонимаю?
Вообще на всех прошлых машинах всегда лил синтетику ибо все говорят что это круто для двигателя и он спасибо скажет.У нас морозы ниже 15 крайне редко бывают,в основном до этой отметки.

[www-shurik]

Сообщение от fedoandrei

Чё то я запутался-так слегка надавить на газ перед или после поворота ключа?)

Когда троить начнёт после пуска.

Перед пуском заводить как положено - на ХХ , тут сложно сказать, на что повлияет нажатие на газ.

[coronamark2]

Сообщение от fedoandrei

Чё то я запутался-так слегка надавить на газ перед или после поворота ключа?)
И ещё: правильно ли я понимаю что если машина эксплуатируется в очень холодном климате(например зима ниже минус 20-30мороза)то масло надо пожиже использовать(полусинтетик� �?минералку?) чтобы минимизировать нагрузку на двигатель а если мягкие зимы то то можно и синтетику спокойно лить или я чего-то недопонимаю?
Вообще на всех прошлых машинах всегда лил синтетику ибо все говорят что это круто для двигателя и он спасибо скажет.У нас морозы ниже 15 крайне редко бывают,в основном до этой отметки.

А прогревные обороты после холодного старта есть? Или сразу обороты ХХ?

[fedoandrei]

Сообщение от coronamark2

А прогревные обороты после холодного старта есть? Или сразу обороты ХХ?

Гм....это как?
Всегда делал и делаю утром одинаково:завожу с выжатым сцеплением потом отпускаю педаль и жду прогрева примерно до 40-50градусов на ХХ и только потом еду

[www-shurik]

Может про это речь?

обороты на прогреве при +28

[свернуть]

обороты на прогреве при +43 ... +49

[свернуть]

окончание прогрева у меня при +62

[свернуть]

Вдруг там снизили обороты на прогреве в прошивке (завод).
По тахометру это видно, 1200..1250 на прогреве вплоть до +30, потом падают. Видел иномарки и 1800 делают, там это считают важным, хотя там может из-за АКПП.

Грубо говоря, при +50С мотор уже практически не пытается повышать обороты. Видимо это заложено из соображения стабильной работы.

[pssergey]

Сообщение от www-shurik

Вдруг там снизили обороты на прогреве в прошивке (завод).
По тахометру это видно, 1200..1250 на прогреве вплоть до +30, потом падают. Видел иномарки и 1800 делают, там это считают важным, хотя там может из-за АКПП.

Грубо говоря, при +50С мотор уже практически не пытается повышать обороты. Видимо это заложено из соображения стабильной работы.

Мотор гораздо раньше снижает обороты. У меня так по крайней мере. Точно не замерял, но заметно, что рановато на ХХ обороты снижаются Да и писали они в какой-то брошюрке: 20 градусов есть - смесь "правильная" значит и ДВС работает устойчиво. Обогащения нет, значит и расхода нет и всё в таком духе...