Генератор - Архив

[luchsergey]

звенит только обратным напряжением на минусовую щетку(на фотке нижняя),которая на массе болтом РР через жестяной контакт сидит(на фотке рр левый верхний).
полагаю диод и нужно в разрыв этой массы .только реализовать как не решил окончательно.
Отпилить пласмассу и отогнуть жестянку -массу вверх,поди хватит крепежа рр на 3 болтах оставшихся.
можно на гене выступ подпилить,но я его снимать не вижу возможной реалии ,а на месте не подпилю.

[LadaSport]

trek, просвети, зарядка была всегда 14,2-14,3, когда заменил подшипники, зарядка стала стабильно 14,7-14,8, меня не напрягает, но думаю для АБ "не есть гуд". Попробовать РР заменить, чей лучше взять, дохрена их разных делают?

[trek]

LadaSport, скорее похолодало. АКБ которые CA 15 вольт прекрасно выдерживают, и находятся постоянно в тонусе. Померяйте интереса ради на аномарках там постоянно близко к 15ти бывает. Прошли недалекие времена восьмых генераторов второго поколения, и десяткиных где из за дурацкой схемы подключения регулятора 13,4 под нагрузкой было, и батарейки приличные через 3 года выбрасывать приходилось.

Добавлено через 8 минут
luchsergey, Это может ничего не дать. Вам надо опорный плюс обмануть. Если не доп диодов одна из площадок регулятора обязана с силовым плюсом быть соединенной. Рвать это соединение и в разрыв диодыш засовывать, желательно на проводах длинных чтоб если не выйдет генератор не пришлось больше выдирать.
Решать вопрос все равно вам. Не лечат по фотографии.

[RZD]

Сообщение от luchsergey

кто в теме помогите с рр разобраться на предмет кудой доп диод вживить,либо не париться, и сразу всё выкусить с него и выводить провода на внешний?

Я водитель неопытный и никогда не сталкивался с модернизацией (реконструкцией) РН. Но попробую порассуждать логически. Если нет дополнительных диодов и один из контактов РН связан со шпилькой +B генератора, то тогда нужно вставить диод в разрыв между шпилькой +B и этим контактом РН. Анодом к шпильке +B и катодом к этому контакту РН. Если диод кремниевый, то выходное напряжение поднимется на 0,6...0,7 V. Если диод ШОТТКИ, то выходное напряжение поднимется на 0,2...0,3 V.
Теперь о мощности диода. Через этот диод будет протекать ток обмотки возбуждения генератора (до 5 А). Значит диод должен быть с запасом (на 10 А, вольтаж любой). На диоде будет выделяться несколько ВАТТ мощности, поэтому он должен быть где-то прикреплен к радиатору (металлу) для охлаждения, а также изолирован от радиатора (металла) охлаждения.

P.S. вместо одного диода лучше включить 2 диода встречно-параллельно, чтобы защитить внутреннюю схему РН от выбросов напряжения на индуктивности обмотки возбуждения генератора (рекуперация) при коммутационных процессах внутри РН.

[trek]

RZD, Насчет встречного включения красивая мысль. Насчет диодов - чем плох древний Д-305 германиевый. Честных 10А. Прямое напряжение 0,3В. Температуру держит. Корпус латунный сам по себе теплотвод. Понадежнее шоток прибор будет Одна проблема дефицитен сейчас Так то диоды КД219 люди давно в возбуждение белорусских генераторов засовывают. Они почему то еще ленивее куйбышевских. Работают там без всяких радиаторов.

[luchsergey]

Всё верно говорите.
я расковырял сопли и прозвонил все контакты РР с болтами и щётками РР.



под одним болтом масса и она сразу же идёт на щётку.под другим общий плюс,те РР под напругой всегда получается?

под третьим болтом (левый нижний на фото) какой то промежуточный вывод из гены.

диод кд202 без проблем проверен лично годами на других авто : тринашка 2007,хантер 2007,патриот 2010.

по диодам инфа(это ещё с ЛОЛа):

кд 219 в,г -0,45в.(на гене +0,3в.)
кд 219 а,б -0,6в.(на гене +0,45в.)
кд 202 все -0,9в.(на гене +0,8в.),

минус рвать конструктивно легче,прикрутив диод вне гены его шпилькой на массу сразу.

Тут придётся скорее плюс из-за конструкции РР.а если через диод опорный плюс для РР брать с акума прямо с клеммы?

авто герметиком залить расковыренную сопливую заливку РР или нехай так живёт?



Продублировал надписи.Вот этот "Р" промежуточный от гены он накой?

[PAE]

luchsergey, подскажи, как снимается задняя пластиковая крышка с БОШика?

Добавлено через 6 минут

Сообщение от luchsergey

14v,потому он и валится ниже в лёгкую и акум вечно полузаряжен.
опять диверсия завода,чтоб акумы ежегодно меняли.

-У меня такой же, сейчас на улице +7, держит призаводке на холодную 14,7В, после прогрева 14,2В.Все массы продублированы проводом ПВ3 сечением 16мм2, "+" тоже дублирован.Летов в жару с кондеем,ближним светом и музыкой ниже 13,6в не проваливался ни разу.Родной КЗАТЭ 115А просаживал до 13-13,2В со всеми улучшайзерами, вот как то так.

[luchsergey]

крышка вообще, как я понял ,не снимается по доброму,еслиб был 8 клапанник то сверху я может и понял, а с моим приородвиглом на яме через щель снизу между компрессором кондея и радиком я её сдирал всеми отвертками ломая по пути.там вроде пара каких то крепежей отпало непонятных.

было


стало


сделал клеммку под +через допдиод-вольтдобавку типа кд202.

вроде как прямо там и разместить его получится.

минус не стал курочить тк он мощный крепёж РР а этот чисто контакт на + был.

[VAZ_11193]

Сообщение от luchsergey

Продублировал надписи.Вот этот "Р" промежуточный от гены он накой?

Видимо "W" обороты считать.

[luchsergey]

Если имеете ввиду неиспользуемый контакт 2 на разъёме фишки возбуждениято,то он туда не звенит.