Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ (21116, 11186, 21126, 21127) - Архив
Пишем здесь всё, что связано с ремонтом двигателя и ГБЦ после обрыва ремня, загиба клапанов, а так же ремонта по масложору, стуку и по выработке моторесурса двигателя.
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ (21116, 11186, 21126, 21127)
Цитата:
Сообщение от satmaster56
Думаю, что зазоры в замках колец можно замерить без спец мастерской. Какие зазоры были?
Добавлено через 1 минуту
Баржоми естественно уже не поможет. Нужен уже патологоанатом)))
не мерил, на глаз сравнил со старыми, естественно поменьше на новых, не впритык уж точно, пару мм , не больше
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от satmaster56
Думаю, что зазоры в замках колец можно замерить без спец мастерской. Какие зазоры были?
Добавлено через 1 минуту
Баржоми естественно уже не поможет. Нужен уже патологоанатом)))
ну понятно, мне так и сказали, не надо было лезть. нет, думаю, раз голову снял, чего там до поршней то )) Ладно, самое херовое, что на машине работаю и средств и возможности повторного ремонта нет и не будет уже.
Спасибо что уделили время!
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ (21116, 11186, 21126, 21127)
Цитата:
СТК
1. У приороводов было много споров по поводу размерности поршневой. У Феди только три группы, которые укладываются в 5 размерных групп совковских гостов. Т.е. федина группа "С" соответствует группе "Е" производителя СТК. В чём можно убедиться прочитав описание поршней по ссылкам в первом посте. Я не стал искать истину в этом споре. Измеряю, то, что ставлю и пофиг какая группа.
2. На поршни СТК достаточно много нареканий, что содержимое не всегда соответствует маркировке на коробке. В этом я убедился несколько раз. Написано группа "С", а при промере получается группа "А". Это нормальное явление. Не стоит покупать эти поршни без микрометра в руках
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
пару мм , не больше
Да ты смеёшься наверно! Зазоры в кольцах 0,2-0,35 иначе жор обеспечен в любом случае!)))
Норма, надо было сразу признаться, что никакого опыта, а из измерительных инструментов только школьная линейка. Можно было выдать комплекс советов, которые позволили бы получить положительный результат. Много чего делается просто на глаз на коленках и получается лучше, чем было. Надо только знать где можно не напороться.
Последний раз редактировалось satmaster56; 29.04.2015 в 21:11.
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ (21116, 11186, 21126, 21127)
Цитата:
Сообщение от Норма
оффтоп не удаляйте пока плиз Set, в личке черканул, если вы не против, буду вести переписку там с вами
Обсуждайте здесь, или создайте соответствующую тему, посты перенесу.
__________________ "Совершенство в разработке достигается не тогда, когда нечего добавить, а тогда когда нечего убрать." Антуан де Сент-Экзюпери Q&A
Q. Вобщем все работает , но не запускается двигатель!
A. Так не бывает. Если ВСЕ работает, то и двигатель запустится. Если не запускается, значит что-то не работает.
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ (21116, 11186, 21126, 21127)
Хотя машина 2114, но двигатель как и в нашем стандарте 11183, поэтому, надеюсь, не сильно отступаю от темы.
Надоело слушать привычное дизеление ВАЗовского двигателя по утрам. Заодно надо устранить привычную течь масла в районе прокладки 4 цилиндра со стороны радиатора. Что бы не держать машину долго в разобранном состоянии, купил на разборке ГБЦ 11118, благо стоимость не дорогая. Решил привести ГБЦ в порядок и по быстрому поменять. Т.к 8-ми клапанную головку ВАЗа вижу первый раз в живую, то ремонт можно считать дилетантским.
ГБЦ на вид была не совсем хорошая. Масло наверно в этом двигателе не меняли, а просто доливали.
Отмывал всё по мере снятия в саляре. Как очистить Впускные клапана от нагара подсказало видео. http://www.youtube.com/watch?v=7NTlmmgqNew
С выпускными не так безоблачно. Фаски как в видео делать не стал, просто прошелся по фаске наждачкой с зерном 1200. Конечный вариант на фото. Измерять клапан не стал, ограничился тем, что убедился в отсутствии увеличенного люфта в направляющей. Постель в удовлетворительном состояние. На одной шейке имелись некритичные повреждения. Распредвал имеет классические следы работы кулачка по шайбе с толкателем, но сколов нет. Хотя толкатели в колодцах не болтаются, но видно место сухой работы. Шайбы без повреждения. С крышкой ГБЦ не так красиво. Элемент маслоотделителя пришлось заменить. Для этого надо открутить два болтика в крышке.
Последствия неровностей всякого типа на поверхности блока и ГБЦ оставляют свои незабываемые следы. В дальнейшем именно в таких местах прокладка сгнивает и образуется прогар, или начинает гнить ГБЦ.
В связи с этим возникли вопросы. 1. Кто и как отмывает черноту от старого масла?
2. Кто и как чистит Впускные клапана от нагара, а выпускные от "фарфоровых" отложений? 3. На что надо обратить пристальное внимание?
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ (21116, 11186, 21126, 21127)
Начал приводить всё в сборочный вид.
Для чистки каналов впуск-выпуск использовал обычную дрель, иголку для ремонта бескамерных шин и полосок наждачной бумаги шириной 1,5-2 см. В иглу зажимал конец полоски и наматывал на иголку всю полоску длинной 15 см. Включив дрель водил по каналам, при истирании наждачки отрывал кончик, под ним свежий кусочек, опять водил по каналам. За одно убирал лишние огрехи литья. Сначала использовал наждачку с зерном 80, потом 240. В районе сёдел надо осторожно, никаких выходов наждачки в седло быть не должно. Направляющие при этом не страдают.
После подновил фаски клапанов. Для этого были приобретены шарошки для нарезки фасок. На заводе просто делают седло с одной фаской в 45 градусов и клапан касается седла полным телом. Теперь я понимаю, почему притирка клапанов на 8-ми клапаннике идёт с использованием шлангов всяких, дрелей и всевозможных приспособлений. Сначала сформировал внешн.. верхнюю фаску, потом последнюю и оставил 2 мм до их смыкания. В последнюю очередь лёгким движением создаём саму рабочую фаску. Читал и смотрел много материала по очерёдности нарезания фасок, есть одно «НО» в этом вопросе. Когда шарошка имеет большую площадь контакта с седлом, фаска получается волнистой, что видно на фото, но при уменьшении площади контакта шарошки и седла фаска получается ровненькой. Поэтому критичную среднюю фаску делал в последнюю очередь при самой маленькой площади. Ширину фаски из рекомендуемых выбирал по ширине 2 мм. Здесь тоже есть немного тонкостей. Слишком тонкая фаска хорошо перекрывает седло за счёт давления газов на клапан, но через фаску клапан отдаёт тепло. Через слишком токую фаску много тепла не передашь. Слишком толстая фаска хорошо отводит тепло, но хуже использует давление газов на клапан в камере. Фаска в 2 мм считается оптимальной.
Кроме всего притирка клапанов на красивой фаске идёт в разы проще и быстрее. Пару минут на клапан не больше. Всё в одно касание. Для притирки использовал палочки с присосками. Сначала клапан выводит из территории соприкосновения с седлом крупную фракцию, далее фракция притирочной пасты становится ещё меньше и в конце клапан практически выдавливает из под себя почти всё заглаживая все царапины от крупной фракции пасты. После этого клапан и седло протирал насухо. Всё достаточно технологично.
В связи с этим возникли вопросы по фаскам и притирке. 1. Всё ли в процессе верно?
2. Может кто выскажется по инструменту?
3. Кто как и чем упрощает процесс???
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ (21116, 11186, 21126, 21127)
В конце всяческих физических воздействий на ГБЦ надо шлифоват плоскость ГБЦ. Кто сомневается в необходимости этого действия при небольшом пробеге, могу сказать, что сомневаться не надо, надо шлифовать. Всякие неровности прилегания сильно увеличивают риск прогара прокладки и способствуют дополнительным повреждениям.
1. В процессе шлифовки видно, что станок цепляет по краям, а в районе первых двух цилиндров яма. И этот вид после снятия 1 десятки. Что бы выровнять прилегающую поверхность пришлось снять 3 десятки!!!
2. Даже после этого видно, что в результате неровности прилегания начала гнить головка между каналами. Хорошо, что оба канала для ОЖ, а то бы пришлось проваривать.
Теперь после всего надо продуть и промыть головку в тёплой воде с «Фери». Это для того, что бы избавится от большого количества опилок и пыли после механической обработки. И можно начинать собирать.
В процессе сборки использовал обычный магазинный дешевый рассухариватель. 350 рублей. Очень удобный, кстати, по отношению к рассухаривателю для 16-и клапанных двигателей. Регулировочные шайбы ставлю старые для предварительного промера и последующей регулировки зазоров клапанов.
Вопросы 1. Что я не сделал или на что не обратил внимание?
2. Что я сделал не так?
Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ (21116, 11186, 21126, 21127) - Архив
Линейный вид
