Улучшение управляемости

[www-shurik]

Я хочу уменьшить эффект подруливания. 1. Ниже пружина (меньше клиренс) - меньше плечо рычага от рулевой до верха опроры. 2. Жёстче материал чашки (например SS20) - меньше смещение, тоже положительный эффект, при этом я не удивлюсь, если на гранте спорт чашки стоят другие вместе со стойками.

У нас точка крепления: одна на шаровой внизу, вторая точка - это крепление стойки вверху, причём именно для нашего типа подвески должно быть мягким.
Две точки опоры низ и рулевой палец работают как жёсткие шарниры и при разгоне из-за этого верх легко заламывает т.е. нужно нижнее расположение рейки, чтобы рычаг рулевой не работал как точка опоры при заламывании. Легко представить что будет, если переднее колесо с усилием тянет вперёд, а рулевой рычаг заблокирован (руль держим прямо). Два шарнира и оба легко могут крутиться и всему этому противостоит опорная чашка вверху, а т.к. точки опоры разнесены по высоте, то рычаг от нижней шаровой до руля и от рычага до верхней точке опоры соизмеримые расстояния и шаровая снизу, опираясь на рулевой (пытаясь повернуть колесо) давит почти с той же силой давит вверху стойки и ес-но её чашка легко пружинит. Если бы точки были ближе по высоте, то плечо рычага изменилось бы в разы. Как на пример на нижней картинке - лада веста.
Вроде всё должно быть понятно, как работают рычаги - даже без лишних схем должна быть понятна кинематика и куда будут давить силы, их легко даже посчитать, момент мотора известен, данные КПП и ГП, диаметр колеса, но и без подсчётов понятно что это не малая сила при разгоне.

При такой конструкции подвески на большинстве бюджетных авто имеет значение место установки рейки.

Если посмотреть подвеску ауди, то это принципиально другой тип подвески и рулевой кулак там не выступает в роли точки опоры, поэтому не критично где располодена рулевая рейка. Поэтому пример с ауди не совсем к месту - будь у нас два рычага опоры внизу, тоже бы решило проблему, но имеем, что имеем. В подвески ауди больше элементов, она дороже и вряд ли ли её поставят на В класс.
Кстати на весте рейка будет внизу


Подвеска лада веста - это правильнее для нашего типа подвески. Рейка будет на подрамнике, хотя подвеску просто взяли у рено (мож там чё и допилят)..

[Oleg08]

www-shurik, а суть то в чем? Картинки красивые и большие, текста много и цветной даже. ))) Но чего сказать то хотели?

Ни поста без картинок! )))

[www-shurik]

Для наглядности. Буквы часто не читают, а по картинке вроде всё наглядно, если представить куда действуют силы.
Как ещё объяснить, если с буквами и картинками не понятно (для тех кому интересно, но подвеску они в глаза не видели)? Осталось ещё стрелки нарисовать - направления действия сил.

Vess про ауди написал - рейка вверху, для подвески ауди - это не актуально - у неё 4 точки опоры.

Внизу лада веста, на которой наконец то избавились от верхней рейки для подески по типу "переднеприводной ВАЗ".

А верхняя картинка была для понимания, если точки опоры:по центру рулевой кулак, снизу шаровая и вверху чашка стойки - других точек опоры нет! Какая сила будет на стойке при равно длинных плечах относительно рулевого рычага (это интенсивный разгон с зафиксированным рулём) - ответ прост соизмеримая силе приложенной снизу. И для примера на весте - там между рулевым кулаком расстояние в разы меньше, чем от кулака до опоры стоки т.е. сила на чашку на изгиб будет в разы меньше, чем на гранте.

[www-shurik]

Сегодня поставил на крепление рулевой рейки со стороны водителя ПУ, со стороны пассажиров резинку оставил.
Скобы выправил и шлифанул - не было плоскости. К тому же под местом крепления обоих скоб была грязь/брызги - т.е. скобы не были прижаты к кузову. Мне показалось (ну пока тяжело понять) вроде стало лучше.

Не смог на место поставить растяжку, после установки АКБ (время не было подгонять - срочно надо было ехать) т.к. стоял наперекосяк, болт не совпали - всё же кузов крутится (хотя не критично - ушло буквально на 2 мм при заметной неровности - более 10 см, вряд ли это можно почувствовать при движении, но нижняя растяжка была на месте. Т.е. оставлю - лишнем не будет.

Притянутая правильно скоба к рейке ИМХО не нуждается не в каком усилители щита, у меня была вмятина на резине и скобы не были притянуты. Даже в спортивном стиле движения не представляю, чтобы рейка прижатая с такой силой к кузову могла хоть на 1 мм сместиться. Скобу она точно на изгиб не сможет.

"Эффект подруливания": в принципе можно смирится и не жать на газ там, где надо сразу будет ямки обруливать. А так объективно поездил - всё что мог протянул - вроде вполне терпимо.

Снимал краданчик рулевой, на нём в одном шарнире есть закусывание. После прямоугольного крепления стоит ещё один карданчик, хотя меня убеждали, что кардачник всего один - их там два. Люфтов в них не было.

Рейку вращал от руки - туговато за шлицы, но крутится - возможно так и должно быть.

[www-shurik]

Второй день - распорки верх/низ, ПУ на левом креплении рулевой рейки - есть какое то ощущение улучшения всё же в основном при маневрировании. Хотя кардинальных отличий не видно (может просто рейку закрепил как надо).

У меня ещё рейка была закреплена не плотно (скобы не были прижаты к кузову, под ними была даже грязь от брызг от луж - несколько мм был зазор, но спецом его я не замерял). Эффект подруливания тоже снизился.

Но дальше уже видимо надо покупать чашки под стойки другие (ss20 например или даже ещё и стойки менять - когда нибудь в будущем) - при фиксированном положении руля все точки жёсткие, кроме опор стоек вверху.

У кого то уже есть новые стойки (надо будет на калина2 форуме спросить), что интересно у них за чашки?

[vess]

www-shurik, опоры стоек на К2 и датсуне такие-же.

[www-shurik]

Сегодня пришла балка. Поставил за пару часов. Не успел на место вернуть пыльник двигателя - время уже поджимало. Пыльник снимается из-за скоб - на 1м фото, там болты длиннее, сначала их затягивал в кузов, потом сверху затягивал гайку - это и есть крепление скобы. Со стороны кондея только рожковым ключом вышло - довольно не удобно. Ставил без ямы, просто чуть поддомкратил и подложил с двух сторон опоры.
Вот изображён способ крепления балки.

Вот так выглядит сама балка


Смещение колёс вперёд примерно на 5-7мм (на глаз, на наклейке на балке: кастер +1,5 градуса). Белые скобы сжимают балку телевизора (металл скобы около 8 мм), сами крабы той же толщины, что и родные у гранты, но ромашка более мощно "зажата".

По ощущениям из-за увеличения кастера стало действительно лучше, но в принципе его и без балки можно увеличить (у меня за широкой шайбой на ромашке подложено 2 шайбы с завода), можно и 4 подложить, увеличив кастер . Т.е. ощущается новый кастер, думаю сама балка такого эффекта не даёт, но т.к. я всё же решил сделать вариант подрамника, то без балки никак. Теперь осталось кинуть продольные трубы от моих ушей на растяжке к ушам (места крепления защиты к балке автопродукт) - там приварена гайка М8. Этого должно разгрузить лонжерон при разгоне/торможении.

Руль быстрее стремится в 0, хотя в 0 он так же немного ватный. При разгоне заметно снизился эффект увода колёс. Ещё бы на скорости попробовать

[real-propan]

Хороший отчёт...Но Грантоводам это не интересно,у них авто подруливать не нужно,у них типа все тип топ.)))

[www-shurik]

Если ползать по широким улицам - то все равно. Но у нас старый город и многие историчекие здания ограничивают ширину улиц и тогда реально эффект подруливания напрягает. На федеральной трассе я бы об нем даже не подумал. Но живу я в маленьком городе и каждый день на узких улочках выцеливаюсь. Просто гранта не первый авто у меня, но зато первый авто где надо выцеливать. Коли уж я её купил и по затратам она меня устраивает - попробую докопаться до истины, даже если не уберу эффект, то хотя бы пойму что это судьбам тогда успокоюсь. В принципе комфорт для пассажиров есть и жена только довольна.

Добавлено через 10 минут
Возможно для понимания надо выложить объективные измерения. И просто видео предок с рулём в кадре.
Пишу с планшета - он постоянно подменяет слова, не оч. Удобно, но дети дали свой планшет и заняли оба компа.

[www-shurik]

Сменил резину, накачал колёса 2,4 (чтоб минимизировать влияние и без того жёсткой КАМЫ при +7С на улице), попробовал даже отключить ЭУР (оказывается довольно просто выдернуть из него только разъём с силовыми проводами - по простосте легче, чем выдрать предохранитель).

Потом визуально и на ощупь понаблюдал, как движется/смещается гайка в стакане опоры, когда я на месте виляю рулём.

В итоге сделал несколько выводов: ЭУР мешает вероятно своим редуктором (не зря писали в отзыве ЗР про калужкский, что он информативный) - т.е. даже с отключённым ЭУР если чуть подрулить влево/вправо и даже при том что я кастер увеличил, до конца в ноль колёса не встанут сами (если только на широкой дороге проверить), иначе уличу за обочину или выйду или на встречку. Рейку я снимал (пусть и частично, не смог достать её из моторного отсека без снятия рулевых наконечников), работает она прекрасно, никаких намёков на закусывание в ней нет. Т.е. остаётся только тугая работа редуктора ЭУР. Ккстати за кардан его действительно тяжело крутнуть и в положении нуля видимо этого хватает. рейку я крутил рукой за шлицы, а вот руль было крутнуть намного сложнее за вал. Без ЭУР на скорости ездить вполне комфортно, а вот уже в поворот при 60км/ч ощущается что чуть тяжелее стало (кажется чуть тяжелее, чем на классике).

Т.к. у нас сабля и рычаг работают в разных плоскостях, то при просадке/приподъёме автомобиля стойку уводит в напрвалении плоскостей и рычага и его сабли (чего нет на маятниковых подвесках) и при фиксированном положении рулевого пальца такой увод стойки в сторону эквивалентетн подруливанию, а если это при слабом повороте/крене эффект меняется.

И теперь вспомним гранту спорт - другие (более жёсткие пружины и клиренс) создают другие (меньшее значения смещений) оси стойки - по моему в этом причина.

Нужно уменьшать ход подвески, чтобы вернуть управляемость - т.е. клиренс ниже, пружины жёстче.

опоры стоек думаю не имеют такого колосального влияния (иначе бы и на спорте их влияние было сильным), поэтому покупка сс20 голд думаю бессмысленной при исправных родных.