Свечи зажигания Лады Гранты - 4

[pssergey]

Сообщение от CSE

какой зазор в 16 кл?

В РЭ для всех модификацый * примечание, зазор должен быть 1...1,15 мм

[Serg901]

Сообщение от CSE

вот поумываю на счёт иридия

Смотря какие. Если использовать версию с обычным боковым электродом, который постепенно выгорает - требуется периодическая проверка и корректировка зазора (на 16 кл. ИКЗ "нежные"). На 126 было два комплекта: IK20 и IQ20 - боковые электроды стали неприлично тонкими, но свечи продолжали нормально работать. На 127 поэтому сразу установил IQ20TT.

[CSE]

так я и посматриваю на IQ20TT, вроде на 126 движжке в основном в нете хорошие отзывы

[Tipchic]

Зазоры отрегулировать раз в 30 тык не большая проблема... .

[www-shurik]

Сообщение от granta14

Можно и так, дело вкуса.
С другой стороны, сейчас расходники доступны - потратил дополнительные 1000 рублей в год и никаких переживаний за состояние машины.

Я их за 240 руб покупал)
DOR - у них какое то охлаждение центрального электрода (вроде медная вставка) и за счёт этого свеча длиннее, но калильное число не изменилось.
я даже побоялся сначала, не заденут ли они поршень.

Brisk DOR15YC-1 слева и DR15YC-1
фото плохого качеств, но хорошо видно на сколько смещена опорная плоскость при том, что электрод на одном уровне.

Электрод центральный вообще не выгорел за 50 000 км. Может на 8v за счёт двойного пробоя искра слабее и электроды не горят?

вот так выглядели на пробеге 30 000 км

[свернуть]

Т.е. я вообще не знаю что там должно выгорать и зачем тогда платить больше 300руб?
Иридий пробовал, на время брал отцовские, вообще не понял в чём разница. По БК расход не изменился. ПО работе ДВС разницы тоже не услышал, дак его свечи по 700 руб за шт.

[CSE]

блин,парни, вы меня путаете, какие все таки дензо брать?

[tanais]

Сообщение от CSE

блин,парни, вы меня путаете, какие все таки дензо брать?

Бери какие в РЭ написано.., что усложнять-то..?

[ss-45]

Сообщение от CSE

блин,парни, вы меня путаете, какие все таки дензо брать?

Бери самые простые. Не надо никаких платиновых или ирридиевых. А еще лучше возьми бриск или как с завода. И будет тебе счастье.

[Serg901]

Сообщение от www-shurik

Иридий пробовал, на время брал отцовские, вообще не понял в чём разница.

В обычных условиях (ХХ) разницы нет. Если сравнивать на "коленке", то наиболее наглядным будет затрудненный зимний пуск: увеличенная вязкость масла, КВ проворачивается хуже, посадка напряжения в БС, конденсация топлива на впуске и в цилиндре. Пока скорость вращения не достигнет необходимой (это не кол-во оборотов) - условия для запуска считаются невыполненными. Нередко попытки оканчиваются посаженным АКБ, снятые свечи как окунули в мазут - масло + топливом смывается нагар с впуск. клапанов, камеры сгорания и т.д. Иридиевые и в этих условиях способны "выдать" искру с хорошей темп-рой, а при плохой испаряемости топлива это необходимо. Были же когда-то КЗ с вариатором (сопротивление в цепи первичной обмотки) - при пуске он отключался реле.
По мере старения, вероятность пропусков увеличивается, а с ростом оборотов их кол-во только растет. Не только выгорание электродов, но и качество/состояние изоляторов. С БУ иридиевыми вероятность существенно меньше, отсюда и берется экономия топлива + мощность (не увеличивается, а лишь реализуется полностью). Иридиевые если и умирают, то сразу и навсегда)))
Простые никелевые новые работают хорошо, но срок нормальной работы невелик. Одна свечка из комплекта обычно всегда хуже, риск подделок выше. Поэтому меняют к-т на каждом ТО - разовая сумма небольшая.

Можно сравнить БУ свечи под давлением, с помощью стенда. В этом случае наглядность лучше любых слов. Случился когда-то спор с диагностом, по поводу БУ иридия (прямо с машины, без очистки) - его и решил стенд...

[Deff]

на 126 моторе свечи поменял на 55 тыс,км, визуально -еще столько же выходят, замена не по-необходимости , а скорее из-за испуга по пробегу