Поэтому и получается, у кого то с новья управляемость хорошая, а я например некоторое время и силы потратил, чтобы её получить.
По факту надо было с кастера и начинать. Я же решил сэкономить и сделал сход/развал на СТО за 350 руб, где кастер не проверяют. В итоге стало чуть лучше, но руль в ноль не возвращался. Стал рейку крутить, растяжек наставил (которые может и не так нужны мне).
И последней "растяжкой" была балка, которая и дала понять как кастер меняет реакцию на руле.
Кстати вот нашёл фото - это балка автопродукт (с большим кастером) + снял все шайбы. Позже 1 шайбу я вернул (разницы не заметил, кроме как 500р за повторный сход развал отдал) и тогда вот стало 3,21 и 3,15.
Зато теперь вспомнил - выходит с водительской стороны я получил 3,21.
Грубо говоря две шайбы - это +1 градус (по факту около 0,8 вышло), и балка +1,5 градуса.
Выходит у меня было 0,71 с нашим кривым допуском на сварку? И не покупая балку автопродукта я бы снял шайбы и получил 1,71, чтоб ближе к стандарту без ЭУР. Ес-но я создал эту тему, когда думал что за ерунда, новая машина, а на скорости мне на старой 30 летней ниве было ехать значительно безопаснее и легче держать дорогу.
кастер со стенда
[свернуть]
Добавлено через 5 минут
Вот единственная вещь, которая вернула кастер и то не с первого раза.
Я сначала поставил её и поставил обе шайбы, т.к. был уверен кастер перепрыгнет выше нормы.
А он даже до 2,5 не дотянул, а чтобы это узнать отдал 500 руб за сход равал.
Итого 3 регулировки сход развал
Потом снял все шайбы и повторно делал регулировку. После которой уже убедился, что погрешность между опорами даёт одинаково разный кастер (я надеялся что замер с погрешностью и при сборке может попаду в меньший допуск между лево/право, хотя с ростом кастера, шайба дала разницу 0,37 град) и в третий раз только выравнял кастер в допуск по разнице между левым и правым.
Итого 3 регулировки сход развал в течении лета на сумму 500 руб. Снимал шайбы сам в гараже.
[свернуть]
А с продольной тяги не открутить гайку, пока не будут отвинчены 6 болтов крепления крабобалки и 2 гайки кронштейна-усилителя, т.к. головка на 24 не подлазит к этой гайке на продольном рычаге, пока балка притянута к кузову.
фото балки
[свернуть]
А теперь ещё и защита стоит, что дополнительно закрывает доступ
Но она вроде конструктивного элемента связь поперечины внизу и крабобалки впереди, чтобы частично взять на себя продольные нагрузки, а не передавать их только на лонжерон изогнутой формы (это связь деталей №1 и №3 с картинки моим постом выше). Для продольной нагрузки лист металла 2мм куда лучше.
При динамичном разгоне ослабли ударные вибрации, когда на шероховатостях колесо теряет сцепление с дорогой.
фото защиты
[свернуть]
Сзади лист притянут 2 болтами М10 к поперечине (растяжка нижняя).
Т.е. для крепления защиты были сжделаны отверстия и сзади и спереди - она как бы имитация хлипкого подрамника. На ней ребро жёсткости сделано, за не можно весь передок поднять на домкрате.
крепление защиты сзади к поперечине
[свернуть]
Линейный вид
