Тормозные колодки

[H.A.J.]

Всем добрый t!
Озадачился заменой штатных колодок, "родные" попискивают ...
Вот думаю, на что заменить. какие сейчас в тренде?

Скрытый текст

Не зависимо новые не новые это обязательная практика. С завода пальцы направляющие смазаны и поршень имеет смазку под пыльником. Но с наружи нет смазки, А должна быть. А именно места соприкосновения колодок с направляющей скобой-посадочные места и тыльные части колодок со стороны поршня где поршень прижимает колодку и с наружней стороны внешней колодки под клыками суппорта. Используется специальные смазки как медные так и керамические и универсальные для рабочих тормозных механизмов. Они предотвращают и защищают места посадки колодок от корозии и влаги, не вымываются водой и отталкивают пыль. То есть при смене колодок старая смазка смывается специальным моющим составом для очистки тормозных систем и наносится новая паста. Данная смазка является противоскрипная. Она поглощает мелкие колебания колодок. Но не стоит забывать при смене колодок что торцы колодок следует обработать напильником, снять мелкие заусенцы и неровности,но без фанатизма отшлифовки, а то колодка будет стучать в суппорте. При установке колодок,они должны скользить к диску и обратно легко. Многие даже импорные колодки если их не подготовить к установки в суппорт, встают тяжело и не скользят по направляющей. Смазка суппорта нужна обязательно, это продлит срок службы его работы. Я это делаю всегда, даже если вскрываю суппорт по каким то причинам,если нужно скажем заменить ступицу или подшипник. Я уже много раз писал, что я забыл что такое писк тормозов вообще с момента покупки авто и после того как выбросил заводские колодки и смазал то что должно быть смазанно. ТИИР редкостное,не потому что они не тормозят или плохо тормозят, а из-за состава фрикционных накладок, которые действительно портят поверхность диска, оставляя борозды и задиры. Остальные колодки все нормальные по своим типам. И не накладки скрипят, а от того что не правильно обслуживается суппорт. Лучше пока суппорт новый это делать регулярно. Так как скоба направляющая начнёт покрываться корозией и выедать не защищённые места посадки колодок. Знаю лично, видел. Посадочные плоскости на скобе становятся не ровными даже если очистить её. Образуются мелкие волны, на которых колодка плохо перемещается к диску по истиранию накладок. Происходит перхос колодки и в результате неравномерное прижимание к диску и износ самой накладки. Часто пишут, что накладки не равномерно истираются. Как внешние так и внутрение. Всё это из-за неправильного обслуживания суппорта а то и вовсе полного его НЕ обслуживания. Постоянно вижу как меняя колодки, смахивают грязь метёлкой и на сухую втыкают новые не подготовленные колодки. Отсюда все беды автовладельцев. Это и иномарок касается. НО,есть нюанс...!!!! Конструкция суппортов однопоршневые с подвижной верхней скобой имеют отличия и колодки к ним. Тип Лукас, это что у нас на переднеприводных авто,колодки имеют верхнюю прижимную пружину,не очень хороший вариант а так же то что колодка напрямую соприкосается со скобой,без антискрипной направляющих пластин которые стоят между колодкой и направляющей скобой в посадочных местах. Есть и другие типы тормозных систем типа как у Опель и Форд Фокус Вольво -тип АТЕ. Ну и многие другие. Я не беру многопоршневые системы а только однопоршневые с подвижной верхней скобой. Для меня лучший вариант суппорта и колодок к нему,это типа как на Акценте,колодки не имеющие прижимной пружины с верхней стороны к суппорту,но имеющие направляющие противоскрипные пластины,на которые тоже наносится смазка. В таком суппорте скольжение мягче и перекос колодок минемален, а то и вовсе отсутствует при правильном обслуживание.А вы мне говорите про новые суппорты. Я их уже столько пересобирал и поустанавливал. Механизм суппорта достаточно прост. Главное следить за его состоянием,тогда и вы забудете что такое писк и неровные истирание диска с задирами и волнами.

Есть масса разных смазок для тормозных механизмов. Для поршня под пыльник идёт одна смазка и к направляющим пальцам,это для деталей внутренних. Для наружного применения используют медные, керамические и универсальные. В интернете масса информации,достаточно забить в поиск: СМАЗКА тормозного суппорта или что то в этом роде. Какой бренд использовать выбирать вам при наличии в магазине или интернет маг. Нельзя использовать многие смазки в суппорте для всего. Для этого есть универсальные смазки для торм. мех.типа МС-1600 видео для информации с интернета по запросу: http://www.youtube.com/watch?feature...&v=tbgWjaCbjqI Многие используют графитную смазку или какую ли бо ещё, что не допустимо вообще. Графитная смазка течёт уже от температуры нагрева от 65 градусов, когда суппорт нагревается свыше 100 градусов. Было время и я пробовал графитку,вся вытекала с наружных деталей а внутри под пыльниками или высыхала или закоксовывалась от нагрева,итог выход суппорта из строя или отдельных его подвижных деталей.

[свернуть]

Замена передних тормозных колодок:
Brake1.jpg Brake2.jpg

[vess]

Сообщение от Fa1L2Us3

у всех. скоба от 2110. калипер от 2108. в стоке колодки маркон или как-то так. они и диск жрут и скрипят.

Не верно.
Направляющая колодок (то, что ты называешь Скобой) либо 2110 (применяется с диском 2110) либо 2112 (применяется с диском 2112). На 16V скорее всего 2112.

Суппорт (то, что ты называешь калипером) у всех 2110.

Колодки у всех 2108.

[rus7122]

во общем такая фигня появилась сегодня ,при торможении появляется стук спереди.
что это?при том если тормозишь медленно и долго держишь педаль стук сильнее!ставил ферродо зел,проехал на них 4500т
не ужели менять?

[Mishanya]

Сообщение от rus7122

во общем такая фигня появилась сегодня ,при торможении появляется стук спереди.
что это?при том если тормозишь медленно и долго держишь педаль стук сильнее!ставил ферродо зел,проехал на них 4500т
не ужели менять?

Да менять то рановато, сперва надо определить, что именно стучит, скорее всего что-то открутилось или сломалось, и вот только потом уже менять.

[nartoff]

Ну это что-то новенькое! Свежая фенька!!!

Сообщение от PahanZA

А я считаю что надо заводские правильно обкатывать, чтобы поршни торм.суппортов и шторм.диск пра вильно прирабатывались надо первое время тормозить плавно с запасом. У меня скрипят когда машину придерживаешь от разгона. Вот думаю если через тысячу не перестанут надо будет менять

Эти детали друг с другом не соприкасаются, и "правильно " прирабатываться друг к другу не могут, более того тормозным поршням в
супорте вообще не нужно "прирабатываться".
Рецепт хороших тормозов:
1. Вперед поставить вентилируемый диск на14" со своей скобой (еще лучше на 15").
2. Отрегулировать ручник в "ноль" как писали выше. Еще лучше поставить ЗДТ достаточно на 13".
3. Хорошая резина + хорошие колодки, что бы это все реализовать.

[PahanZA]

Сообщение от nartoff

Ну это что-то новенькое! Свежая фенька!!!
Эти детали друг с другом не соприкасаются, и "правильно " прирабатываться друг к другу не могут, более того тормозным поршням в
супорте вообще не нужно "прирабатываться".
Рецепт хороших тормозов:
1. Вперед поставить вентилируемый диск на14" со своей скобой (еще лучше на 15").
2. Отрегулировать ручник в "ноль" как писали выше. Еще лучше поставить ЗДТ достаточно на 13".
3. Хорошая резина + хорошие колодки, что бы это все реализовать.

вы меня не правильно поняли я имел ввиду что рабочая поверхность торм поршней тоже прирабатывается первое время, и если изначально тормозить до упора то торм колодка может прилегать одной частью сильнее отсюда и свист и неправильный износ. У меня колодки свистят после долгих торможений, как нагреются. Позже сам поменяю на феродо.

[Fa1L2Us3]

Сообщение от PahanZA

вы меня не правильно поняли я имел ввиду что рабочая поверхность торм поршней тоже прирабатывается первое время

да нечему там прирабатываться)))))))
а кривые поршня - это уже брак))))) и лечится это только заменой)
да и кривой поршень явно не положительно скажется на сальнике, а это может привести к очень печальным последствиям.

Рецепт хороших тормозов:
1. Вперед поставить вентилируемый диск на14" со своей скобой (еще лучше на 15").
2. Отрегулировать ручник в "ноль" как писали выше. Еще лучше поставить ЗДТ достаточно на 13".
3. Хорошая резина + хорошие колодки, что бы это все реализовать.

15 тогда уж под увеличенную колодочку))))
а еще же замета вута с гтц) ну и до кучи "гоночные" контура

[vess]

Fa1L2Us3, Спешел фор ю. http://www.rallyfan.ru/node/355#comment-141

[Fa1L2Us3]

Сообщение от vess

Fa1L2Us3, Спешел фор ю. http://www.rallyfan.ru/node/355#comment-141

спс, почитаю)))
щас думаю где бы здт достать, а то с барабаными все плохо-плохо и не безопасно))))))

Добавлено через 3 минуты
езда без вакуумника для гонка труууу))))

[Igor-B]

Fa1L2Us3, посмотрите ЗДТ DARBIS NS2, знакомый ставил на 2109 - доволен, сертификаты прилагаются, стоят 8500-8800. Устанавливал в серт.центре где-то в районе Рязанки.

[nartoff]

Не самый хороший вариант. Есть жалобы.