Радиатор и система охлаждения двигателя - 3

[Watson]

Сообщение от www-shurik

Спасибо за ссылку.

Но там не струбцина на сжатие банок, стяжкой тряпочной. Думаю в этом ошибка.

Струбциной они поджимали с боков только.

Хорошо делали только в одном видео. Вот с такой бы сборкой посмотреть.
Многие у нас игнорируют требования по сборке, думаю что просто не сжатый герметик будет держать.

Ошибка была там одна - в том что он взял лузар. Г*внокачество в очередной раз себя подтвердило, года не продержался, потек по всей длине. То что он зажал 5000 сменить г*вно на оригинал - это я поржал конечно, куча бестолковой работы и один хрен результат тот же)))

[alex 31]

Сообщение от Watson

Ошибка была там одна - в том что он взял лузар. Г*внокачество в очередной раз себя подтвердило, года не продержался, потек по всей длине. То что он зажал 5000 сменить г*вно на оригинал - это я поржал конечно, куча бестолковой работы и один хрен результат тот же)))

Такого же мнения придерживаюсь, потому и буду покупать оригинальный радиатор, хоть и для Акпп. В цене ничего не проигрываю, т. к. стоит он будет 6130 руб. Тот-же поар трубчатый нашёл за 6150 руб, а китай даже и не рассматриваю.

[www-shurik]

Сообщение от Watson

Ошибка была там одна - в том что он взял лузар. Г*внокачество в очередной раз себя подтвердило, года не продержался, потек по всей длине. То что он зажал 5000 сменить г*вно на оригинал - это я поржал конечно, куча бестолковой работы и один хрен результат тот же)))

Зажим такой нужен, чтоб держал за металл, а не через всю толщ радиатора. И два минимум надо, чтоб прокладка сжалась, а герметик был максимально сдавлен.
Я бы не меньше трёх использовал делая для себя. Там доли мм могут играть роль, когда струбцина будет снята, этих долей хватит, чтоб обеспечить преднатяг.

На радиаторе порядка ~ 20 загибающихся краёв с каждой стороны итого 40, т.е. если один держит 2-3 кгс, то сила прижима 80-120 кгс будет. Чтобы сохранить такой прижим после снятия струбцин, надо как минимум резинку сдавить с силой 150-200-250 кгс. Иначе не будет прижима.

А давить тряпочной стяжкой по центру, не не выйдет сжать нормально.преднатяг.

Вот в этом и ошибка, герметик не клей. А они склеивают на него, потому как не обеспечивают силу прижима когда будут сняты все стяжки. Как только герметик отлип, тут же всё потечёт. Понятно же элементарно - бачок должен иметь прижим, а чтоб загнутые металлические скобы давили, нужно предварительно сжать чуть больше и без перекосов, чтобы скобы потом с нужным усилием сохранили преднатяг.

[Watson]

Сообщение от www-shurik

Зажим такой нужен, чтоб держал за металл, а не через всю толщ радиатора. И два минимум надо, чтоб прокладка сжалась, а герметик был максимально сдавлен.
Я бы не меньше трёх использовал делая для себя. Там доли мм могут играть роль, когда струбцина будет снята, этих долей хватит, чтоб обеспечить преднатяг.

На радиаторе порядка ~ 20 загибающихся краёв с каждой стороны итого 40, т.е. если один держит 2-3 кгс, то сила прижима 80-120 кгс будет. Чтобы сохранить такой прижим после снятия струбцин, надо как минимум резинку сдавить с силой 150-200-250 кгс. Иначе не будет прижима.

А давить тряпочной стяжкой по центру, не не выйдет сжать нормально.преднатяг.

Вот в этом и ошибка, герметик не клей. А они склеивают на него, потому как не обеспечивают силу прижима когда будут сняты все стяжки. Как только герметик отлип, тут же всё потечёт. Понятно же элементарно - бачок должен иметь прижим, а чтоб загнутые металлические скобы давили, нужно предварительно сжать чуть больше и без перекосов, чтобы скобы потом с нужным усилием сохранили преднатяг.

Надо тогда изначально брать радиатор для ремонта с нормальным металлом, а не дышащий из фольги как этот лузер. И то - скорее всего на выходе будет тот же результат, т.к. у тебя ни разу не фабричные условия, и зажимы одно дело на новой детали гнуть, и другое - туда-сюда гонять на побегавшей и ожидать что оно держать нормально будет. Вдобавок возможные косяки - передавить стяжками и сделать перекос или деформацию, подобрать герметик не подходящий и т.д. Затраты - нормальный герметик, струбцины которые такого размера ни разу не 5р стоят, само время - тоже учитывать нужно. Короче на мой взгляд просто просёр времени на выходе будет, когда можно за 6000 купить этот самый радиатор.

Добавлено через 4 минуты

Сообщение от alex 31

То что на крайний случай остаётся вариант с Поаром.

Если не ошибаюсь, лучше всего брать ДААЗ.

[alex 31]

Сообщение от Watson

Если не ошибаюсь, лучше всего брать ДААЗ.

Нет ДААЗа, встречал ДЗР, но это как БРТ и БМРТ, разница есть.
Вот ДЗР , а это Поар разница в количестве трубок. У ДЗР их 18, а Поара 24. Умножай на 2, они двухрядные. И вопрос- на каком будет лучше охлаждение?

[www-shurik]

Сообщение от Watson

Надо тогда изначально брать радиатор для ремонта с нормальным металлом, а не дышащий из фольги как этот лузер. И то - скорее всего на выходе будет тот же результат, т.к. у тебя ни разу не фабричные условия, и зажимы одно дело на новой детали гнуть, и другое - туда-сюда гонять на побегавшей и ожидать что оно держать нормально будет. Вдобавок возможные косяки - передавить стяжками и сделать перекос или деформацию, подобрать герметик не подходящий и т.д. Затраты - нормальный герметик, струбцины которые такого размера ни разу не 5р стоят, само время - тоже учитывать нужно. Короче на мой взгляд просто просёр времени на выходе будет, когда можно за 6000 купить этот самый радиатор.

Ну я свой и буду чинить, заводской. За 9 лет что там испортилось, в этом вопрос.

Этот самый мне озвучили 15т.р. для гранты с кондиционером на МКПП (правда возможно они что то попутали).

А герметик - я всегда белый леплю за 60 руб, брал американский как то раз - ну никакой разницы для зажатых деталей нет.
Я чёрным поддон посадил.

Струбцины - это полоса 5мм в тисках загнутая и гайка к ней приваренная, мне же не нужна универсальная. Возможно 2 струбцины - это съёмник подшипников, но надо примерить. Под него только упор сделать на пластик

примерно такой у меня

[свернуть]

Перекосить - ну пластиковый бачок тянуть надо аккуратно.