Спецсимволы для вставки в сообщение

www-shurik · 01.03.2015, 22:10

Почитал про полиуретановые "резинки" (даже цену прикинул 500 рублей +350 доставка) для рулевой рейки и вдруг увидел, как сделано на калине 2 (Раньше не знал, что на калине 2 (или на калине спорт, не уверен) жёсткое крепление рулевой рейки сделали).
Это на калину 1 одели эту рейку (на калинофоруме) - там длинны шпилек не хватает, тестят ребята

Дак может нафиг полиуретан - взять кронштейн изготовить стальной и жёстко рейку к кузову привинтить?
Рулевое не то место, где нужна слабость - ИМХО относительно высокопрофильной резины хватит, а то и так рулевое ватное.
Добавлено через 6 минут

Даже нашёл такой вариант (на обычной рейке) - но допуск на изготовление не более 0,1мм, с учётом разброса допусков на размер самой рейки наверное в разы дороже полиуретана выйдет.

Добавлено через 31 минуту
И сразу мысль, почему есть снижение вибрации на руле (из некоторых отзывов, кто описывал снижение вибрации на руле, ссылки не охота искать, это пока комменты читал), хотя поначалу мне казалось это противоречивым.

Удары в рейку хлёсткие и хватит даже веса рейки (просто "висящей в воздухе"), чтоб была ударная нагрузка - примерно как молотком бить по рейки - (хоть в руках её держи, скорость удара от колёс при 80 км/ч соизмерима при наезде на шершавости асфальта, а то и выше).
Но в случае мягкого крепления на резинках, весь удар передаётся на вал рулевого (резинки погасят это за счёт смещения рейки) и дальше в руль. Всё равно что бить по детали, держа её в руках или зажатой в тисы и придерживая рукой.

В случае жёсткого крепления к кузову амплитуда значительно уменьшается, а для кузова ударные колебания от руля ерунда, в сравнении с ударами от подвески от такой дороги, зато на рулевом валу не будет такой амплитуды перемещения от ударных нагрузок.

Ну и сама резина колёс уже создаёт некоторую защиту от ударных нагрузок. Всё равно они все идут на подвеску - вроде как бы логично делать жёсткое крепление.

Но это всё мои домыслы.

vlad_vorobyeff · 02.03.2015, 14:35

Мужики, подскажите, куда копать - поменяли мне передние сайлентблоки (год машине, пробег 17 тыс), были порванные, сделали развал. Машину уводит влево при нулевом положении руля. Придерживаешь чуть вправо - машина идет ровно. Поехал опять к дилеру, опять проверили развал - колеса в зеленой зоне при нулевом положении руля.
Грешил немного на левый передний диск - я его погнул, потом мне его выправили, но это было давно и машина ехала прямо.
У дилера предложили поменять местами передние колеса. Не помогло. Куда можно копать?

Vadim-28rus · 02.03.2015, 17:13

Может насчет развала на другое СТО съездить? У корефана была такая проблема на старой иномарке так помогла замена шаровой опоры.

vess · 02.03.2015, 17:51

www-shurik,
1.рейка нового образца крепится через сайлетблоки
2. Болты там М10 вместо шпилек М8
3. Левый кронштейн рулевого механизма (тот, что к моторному щиту приварен) другой

При жестком креплении на штатные шпильки, крепеж получается стрёмный какой-то.
Вы обратите внимание, на рейке старого образца часть упора идёт не в скобу, а в кронштейн кузова. А если сделать крепёж только на шпильки, получается фиксация РМ просто на двух шпильках М8, которые к тому же начинают работать на сдвиг (навскидку, не хватит площади контакта с кронштейном кузова, чтобы обеспечить неподвижность соединения по условию внутреннего трения).
Жёсткую фиксацию стоит мастерить может быть в виде пластиковой или металлической обоймы, повторяющей форму резинки.

Цитата:

Сообщение от vlad_vorobyeff

Машину уводит влево при нулевом положении руля.

А распечатка углов есть?
Ну и присоединяясь к предыдущему оратору, сначала диагностика ходовой.

vlad_vorobyeff · 03.03.2015, 07:00

А распечатка углов есть?
Ну и присоединяясь к предыдущему оратору, сначала диагностика ходовой.[/QUOTE]

Распечатка есть, позже выложу, но там все в пределах нормы. Диагностику у дилера делали, посмотрели-покачали, сказали, ходовая в норме...
Помнится, была на форуме у кого-то такая проблема, что несколько раз у официалов не могли руль прямо выставить, в итоге выставили на частной СТО. Через несколько недель поменяю колеса на летние (диски на лето у меня новые, резина 1 сезон отходила), если все равно будет уводить, то тогда уже не знаю.

www-shurik · 03.03.2015, 07:11

Если связано с тормозами (или ещё какими то причинами торможения), то можно вывесить оба колеса, раскрутить их и включить нейтраль, оба колеса должны остановится примерно одинаково.

Ну и раз погнут диск, то был вероятно хороший удар в подвеску.
При настройки развала надо проверку геометрии относительно всех 4х колёс (бывает оборудование древнее у ОД или тупо регулируют сход/развал даже не проверяя соответствия расстояний относительно задних колёс) и вообще полный замер с углом кастера сделан?

Димон 55 · 03.03.2015, 11:56

У меня аналогичная проблема с vlad_vorobyeff, только уводит вправо, в основном на трогании/разгоне и при торможении клюёт вправо.... На скорости около 100 км/ч бросал руль, кажется что машина едет прямо, но когда трогаешься на первой, после переключаешься на вторую, приходится руль ложить чуть влево, чтоб машина ехала прямо. На третьей и четвёртой машина идёт ровней гораздо, если и тянет в сторону, то не очень заметно.... Углы установки колёс в зелёной зоне, кастор разный: левое 2,10 или 2,20, правое 2,50.... Было два бордюрных ДТП правым колесом, оба раза руль падал вправо, тянуть вправо начало уже после первого ДТП... После второго заменил нижнюю распорку, рычаг, рулевые наконечники и колёсный диск. Развал/схождение делал у официалов два раза и одни раз у гаражников.

www-shurik · 03.03.2015, 13:28

При разгоне тоже есть эффект такой, но если автомобиль покачать руками - он довольно легко на колёсах качается в поперечном направлении, тут скорее всего виной тому крутящий момент. Если силы рук так хватает, то схождение колёс при нажатии на газ это легко повторят - колёса будет стягивать вместе.
Говорят из-за разной длинный приводов, при том же смещении мотора на подушках и т.п. возникает разное усилие. На переднем приводе так всегда.

Теоретически у всех должно тянуть в одну сторону. Но практически может быть касетр угла разный и ещё что то. Но это именно при интенсивном разгоне. Если ехать как пенсионер - никакой отдачи в рулевое у меня нет. Хорошо заметно на 2

Димон 55 · 03.03.2015, 14:26

www-shurik, возможно ты и прав. Не скажу, что трогаюсь быстро, но когда проверяя не держался за руль при трогании с места, то руль не вело, но в этом случае трогался помедленнее... Надо будет попробовать тронуться без рук на руле порезче и посмотреть за отклонением.....

www-shurik · 03.03.2015, 14:53

Цитата:

Сообщение от vess

www-shurik,
1.рейка нового образца крепится через сайлетблоки
2. Болты там М10 вместо шпилек М8
3. Левый кронштейн рулевого механизма (тот, что к моторному щиту приварен) другой

При жестком креплении на штатные шпильки, крепеж получается стрёмный какой-то.
Вы обратите внимание, на рейке старого образца часть упора идёт не в скобу, а в кронштейн кузова. А если сделать крепёж только на шпильки, получается фиксация РМ просто на двух шпильках М8, которые к тому же начинают работать на сдвиг (навскидку, не хватит площади контакта с кронштейном кузова, чтобы обеспечить неподвижность соединения по условию внутреннего трения).
Жёсткую фиксацию стоит мастерить может быть в виде пластиковой или металлической обоймы, повторяющей форму резинки.

Про сайлетблоки не знал - на фото это самодельщина на калине 1 с рейкой от калины 2 и второй вариант - раллиная переделка ВАЗа.

Так то оно и должно по идее быть - везде нужно гасить ударные нагрузки, просто наш гарнтовско восьмёрочный способ крепления рулевой рейки не достаточно жёсткий, на калине 2 вероятно амплитуда колебаний куда меньше будет. У нас рейка даже на месте шевелится при вращении рулём и есть какое то подобие люфта, когда на ходу виляешь рулём, а машина едет прямо, при том, что на вывешенных колёсах прямо 100% передача усилия.
Но думаю более плотных полиуретановых вместо резиновых вполне хватит.