Радиатор и система охлаждения двигателя - Архив

[Самагонкин]

В этой теме хотелось бы услышать ответы знающих людей желательно которые обладают достоверной информацией.
Как будет работать система охлаждения двигателя?
Какой радиатор будет стоять на гранте? (стандарт калина приора или new?)
Работа датчиков охлаждающей житкости?
Тосол али антифриз?

Система охлаждения. Описание и конструкция

Система охлаждения. Описание конструкции






Система охлаждения:
1 – расширительный бачок;
2 – пароотводящий шланг радиатора системы охлаждения;
3 – отводящий шланг радиатора системы охлаждения;
4 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
5 – корпус термостата;
6 – вентилятор;
7 – головка блока цилиндров;
8 – радиатор системы охлаждения;
9 – подводящий шланг радиатора системы охлаждения;
10 – насос охлаждающей жидкости;
11 – блок цилиндров;
12 – подводящая труба насоса;
13 – отводящий шланг радиатора отопителя;
14 – радиатор отопителя;
15 – подводящий шланг радиатора отопителя;
16 – наливной шланг





Элементы системы охлаждения:
1 – вентилятор;
2 – радиатор системы охлаждения;
3 – подводящий шланг радиатора системы охлаждения;
4 – корпус термостата;
5 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
6 – крышка термостата;
7 – головка блока цилиндров;
8 – подводящая труба насоса;
9 – блок цилиндров;
10 – насос охлаждающей жидкости;
11 – отводящий шланг радиатора отопителя;
12 – подводящий шланг радиатора отопителя;
13 – отводящий шланг радиатора системы охлаждения;
14 – наливной шланг

Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из расширительного бачка, насоса охлаждающей жидкости, рубашек охлаждения головки и блока цилиндров, термостата, радиатора с электрическим вентилятором, соединительных шлангов и подводящей трубы насоса. К системе охлаждения подсоединен радиатор отопителя. Заправляется система охлаждающей жидкостью через заливную горловину расширительного бачка.

[свернуть]

Замена охлаждающей жидкости

АВТОВАЗ рекомендует заменять жидкость в системе охлаждения Лады Гранта каждые 75 тыс. км пробега автомобиля или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше.



Заменять охлаждающую жидкость удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде.
Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения, отвернув крышку расширительного бачка.

Для доступа к сливным отверстиям снизу необходимо снять средний грязезащитный щиток моторного отсека.

Грязезащитные щитки моторного отсека автомобиля с МКП и элементы их крепления (вид снизу автомобиля): 1 – три самореза под ключ «на 8» крепления среднего щитка к правому щитку; 2 – правый щиток; 3 – средний щиток; 4 – четыре самореза под ключ «на 8» крепления среднего щитка к нижней поперечине рамки радиатора; 5 – два самореза под ключ «на 8» крепления среднего щитка к левому щитку; 6 – левый щиток; 7 – два болта под ключ «на 10» крепления среднего щитка к лонжеронам кузова

Отвернув все указанные болты и саморезы, снимаем средний грязезащитный щиток моторного отсека.
Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 л под сливное отверстие, выполненное в нижней части правого бачка радиатора. Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.

Отворачиваем пластмассовую пробку сливного отверстия бачка радиатора…


…и сливаем охлаждающую жидкость в емкость.


Соединение уплотнено резиновым кольцом.

Для повышения интенсивности слива жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка. Чтобы слить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения 8-клапанного двигателя, укомплектованного коробкой передач с тяговым приводом, подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров ниже катушки зажигания.

Головкой «на 13» отворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров.


Сливаем жидкость в емкость.


На автомобиле с 16-клапанным двигателем, укомплектованным коробкой передач с тросовым приводом, доступу к сливному отверстию в блоке цилиндров препятствует стартер. Кроме того, вытекающая жидкость неизбежно попадет внутрь стартера.

Поэтому предстоит снять стартер. Отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. Нажав на фиксатор колодки провода, отсоединяем колодку от разъема тягового реле. Снимаем защитный колпачок с гайки крепления наконечника провода, соединенного с плюсовым проводом аккумуляторной батареи.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку…


…и снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.


Накидным ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления стартера.


Снимаем стартер.


Отворачиваем пробку, как показано выше, и сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м. Заливаем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до его заполнения. Пускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения – это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель. После остывания двигателя еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости пополняем систему.

[свернуть]

[Limon33]

Как раз таки на памяти разорванные радиаторы

И старая добрая 2121 1984 г.в.

Это все говорит не о технологии, принципе заложенном конструкторами, а о нарушении технологии изготовления комплектующих. Ну или изменении этих комплектующих в" в куче". Т.е. если пробка бачка сделана на 1,3 атм, то зачем монтировать на авто радиаторы, которые-то 1,1 с трудом держат. И наоборот.

[www-shurik]

Самое интересное цифр о параметрах давления вроде я не видел, кроме как про пробку и то как факт - вот есть такая пробка, должна держать столько.

Вопрос в том, а зачем мне 1,3? А сколько надо чтоб гарантированно не кипеть? вроде как без искусственных условий и +100С нагреть не выходило не разу.

[Limon33]

Вопрос в том, а зачем мне 1,3?

Это цифра не константа. Так, для примера.

А сколько надо чтоб гарантированно не кипеть?

В инете много инфы на сей счет. Условно вода кипит при 100гр. С и атмосферном -760мм.рт.ст. Это все знают.
Короче, все кто воюет против системы с избыточным давлением, делают это зря. Эта конструкция позволяет ДВС не быть зависимым от условий эксплуатации.

[www-shurik]

Делают не зря, а ради продления ресурса узлов СОД, чтобы не искать в ней слабое звено.
Про антифриз пишут в инете "в зависимости от концентрации этиленглиголя", для атмосферного давления это +105С и +109С (часто распространённые пропорции).

В довольно тяжёлых условиях (длительная езда по лесу на 1й-2й передаче в жаркий день - более 1 часа до базы отдыха ползли) выше Твентилятора (+2град) ОЖ не поднимала не разу - смысла мне эти условия искусственно создавать нету.

Для средней полосы России - это скорее не достижимые условия с СОД лада гарнта. На приорофоруме видел не редко, что у кого то +110С нагревается (вероятно воздух из РБ выдавливается летом). Ес-но гранта с приорой верхнюю планку имеет одинаковую по давлению, но т.к. гранта всегда холоднее, в РБ нет такого расширения, то и клапан в крышке может годами не разу не открыться, в итоге он и стал //слабым// проблемным звеном, слабое уже скорее будет радиатор. Если и не убирать его, то хотя бы не забывать его прочищать. И наоборот, чтобы забыть про него, просто снять или заметно ослабить пружину - как вариант я уже предложил, одеть манометр на холодный мотор и завести до полного прогрева (например +102С), давления 1,3 - хватит на некоторых антифризах до +126С. Вам нужен запас под условия в +126С?

Добавлено через 18 минут
Я даже +126С похоже приуменьшил, при давлении 0,3 даже вода не закипит. Т.е. куда такой запас по давлению?

[d1m]

Сообщение от www-shurik

вроде как без искусственных условий и +100С нагреть не выходило не разу.

Без кондиционера в жару по пробкам запросто греется до включения вентилятора.

Сообщение от www-shurik

т.к. гранта всегда холоднее, в РБ нет такого расширения, то и клапан в крышке может годами не разу не открыться

Летом, пока шла обкатка, часто заглядывал под капот после поездки. При Т~95C уже было слышно шипение воздуха.

[www-shurik]

Дак вентилятора и хватает даже при +85С (когда включен кондей) т.е. эффективность радиатора достаточная, т.е. её при +100С и выше точно хватит.

А температура закипания красного антифриза +109С при атмосферном давлении и даже со штатно настроенным вентилятором так не нагреть мотор.
Вложение 15710

[Limon33]

Т.е. куда такой запас по давлению?

Вы все никак не утихните по изыскам теории?! пробки должны изготавливаться с диапазоном 1,05-1,1. Для чего? Для того, чтобы, даже если в радиаторе вода (военное время), мотор себя чувствовал хорошо.
П.С. Промывайте (что неплохо), сушите пробки бачков. Химия у нас сейчас неоднозначная.

[Oleg08]

Поставил вахлер-92, потом закрыл нижнюю жабру теплоизоляцией снаружи на стяжках к решетке. А тут потеплело, 0-+5 который день, начал замечать, что по городу темпа быстро скачет до 99, потом включаются штатные вентили и падает до 90.
Чета мне это не понравилось, настроил UX-7 на 95, первая скорость. Теперь доходит до 95, включаются вентили, доходит до 96, потом падает до 91, вентили выключаются, падает до 90, растет до 95, и так по кругу.

[luchsergey]

Меня достали эти термосы:я их меняю как зомби с закрытыми глазами уже раз 11. овладел корпусами Берх и Лузер,пружинами разной толщины,кучей термовставок. одна калиновская ещё едет.

сейчас(сегодня поставил недавно) стоит корпус лузер с вернетом92.прокатился часок пока не вкурил толком.одно понятно что темпа выше чем с родной лузеровской резиновставкой,даже с дважды укороченным штоком я максимум добился на ней 83-75.

До этого в корпусе берх стоял вернет92 с обточенной до 29тарелкой и таврической пружиной , держал 85-83,сейчас заменил в нём пружину на вернетовскую(она толще на 0,4) и отложил термос в запас.

[Andrej1984]

Какая то непонятная мне хрень происходит с моей СОД. Запускаем мотор, температура растет до открытия термостата (печка в 1м положении), термостат открывается, температура падает градусов на 5-7, патрубок к радиатору полностью горячий, включаю 2е положение печки, температура начинает ползти вверх, из печки начинает дуть холодный воздух в 100% случаев. Если во 2е положение печку не включать после открытия термостата, то в половине случаев такого явления нету. Далее естественно если все ненормально температура ползет вверх до включения вентилятора (у меня это 95 гр. Не есть хорошо когда в -30 при относительно холодной подкапотке включается вентилятор), ее сбивает, и так по кругу. Не могу увязать вообще ни с чем, непонятна мне эта ситуация. Клапан в крышке РБ выкинут, соответственно риск завоздушивания минимальный, малый круг почти всегда на подогреве, на горячий антифриз система не завоздушивается. Допустим короткий выход штока, но почему тогда из печки начинает дуть холодный воздух? Ичто интересно, стоит проехать буквально 15-20 метров, все приходит в норму и больше до следующего утреннего запуска не возникает. Если газовать на месте, то бестолку