Улучшение управляемости

[www-shurik]

132 у 82 и 140 у 87 - в моём РЭ так, при 3800 об/мин - это и есть предел 8v, после которого он начинает задыхаться

[www-shurik]

Вот таблица из РЭ Лифтбэка. У меня в бумажном РЭ нет 21126 - только 11183 и 11186(21116)
Вложение 17712

Про обороты макс. мощности я соврал немного. Оказывается 5100 и 5800 (21116 и 21126) - вот у меня на 8v как раз на 5100 около 195 км/ч под горку и было. По логике надо 5100 при 175-180 иметь, тогда по прямой бы вытянул -это как раз ГП 4,13

[www-shurik]

Ну что, ослабил я рейку - суммарно 3/4 оборота примерно.
Руль реально стал возвращаться, стало казаться что теперь можно ювелирно сход/развал делать - вроде как чуть чуть руль не прямо хочет ехать (но пока с непривычке может просто показалось), а может так разница в кастора в 0,7 градуса сказывается (2,46 и 3,16) - надо будет его выправить. По городу ес-но больше 90 не проверял, но на бездорожье ощущается колея.
Правда чуть чуть в околонулевой зоне (не более 3-5 градусов) руль можно поставить чуть влево или вправо (на 60 км/ч - на скорости проверю позже) и ес-но машина чуть влево или вправо идёт.
Может ещё ослабить? Как понять и не испортить рейку через чур ослабив её (не разу не разбирал, даже не знаю что там ослабляю - вроде какую то пружину. Но пружины всегда можно ослаблять как я понял). Или согласно известной поговорке: "лучшее враг хорошего" не стоит пока трогать рейку (по крайней мере пока кастер не выведу)?

[TO-13]

Сообщение от www-shurik

Как понять и не испортить рейку через чур ослабив её (не разу не разбирал, даже не знаю что там ослабляю - вроде какую то пружину.

Рейка поджимается к зубьям приводной шестерни пружиной 22 через металлокерамический упор 21, уплотненный в картере резиновым кольцом 20. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой 23 (внутренний восьмигранник на "17") со стопорным кольцом 24, создающим сопротивление ее отворачиванию. Для компенсации теплового расширения деталей между гайкой и упором рейки при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации – 0,2 мм), после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера.

Взято здесь

[www-shurik]

Хочется конечно самому пощупать - чтобы было некоторое представление. На сколько толстая/тугая там пружина и почему 1 виток резьбы при регулировке так сильно на неё влияют?

*******************
Сегодня ещё ездил за женой. Показалось появисло усилие в руле. Я тепрь например уклон дороги уже ощущаю рукой и начала работать "старая привычка" - на услилие в руле я создал чуть слабое усилие рукой не поворачивая руля и как бы за 15-30 метров пути это компенсирут уклон.
В общем сне понравилось. Судя по картинке я просто ослабил пружину, т.е. я так понял сила пружины должна быть больше силы перегрузок на кочках. В повороте на ямках в асфальте вроде как показалось есть звук от рейки (а может не от рейки. По обычной не асфальтированной дороге рейка ведёт себя тихо.
Но т.к. в районе нуля есть небольшой угол, где руль может стоять сам (около +/-3см линейного смещения на руле, было около 10-15см ) то мысля ослабить рейку ещё меня не покидает.

Но может так и должно быть - у кого руль нормально рулиться, на сколько можно отклонить руль на прямой дороге (без колеи и всяких уклонов) чтобы он не возвращался сам обратно?

На уклоне или на небольшой колее на асфальте руль сразу реагирует и я рукой легко теперь ловлю направление.

[Oleg08]

www-shurik, тебе сразу про рейку писали, а ты уже во всех темах отметился с управляемостью. )

Писали что отпускать надо до появления стуков, потом чуть назад до исчезновения.

[www-shurik]

Дак я уже отпускал (побоялся, сколько проблем потом может быть со стучащей рейкой).

Но началось всё не с рейки, а с минусового схождения, люфта в не затянутом рычаге, не прижатых скоб рулевой рейки и вполне возможно это всё тоже мешало в некоторой степени.

Но опять же сколько народу с такой рейкой ездят? Может ТИ завода нацелена на устранение стука в рейки - оттого её и перетягивают.

Вот со стуком пока не ясно - он должен появиться когда? На асфальте или на гравийке.

[Oleg08]

Сообщение от www-shurik

Вот со стуком пока не ясно - он должен появиться когда? На асфальте или на гравийке.

на неровной дороге, бывает и асфальт хуже гравийки.

[wovan]

заводской подход к делу

"Как это достигнуто? Установлены газонаполненные амортизаторы, про- изведенные Скопинским автоагрегатным заводом по чертежам фирмы Lada Sport. Заводское обозначение задних – 21095-2915004-77, передних стоек – 21905-2905002-77 и 21905-2905003-77 (индекс 77 указывает на модификацию Спорт). Характеристики у них, конечно же, другие: изменены усилия отбоя и сжатия. Клиренс уменьшен на 40 мм. По кругу установлены так называемые пружины с заниженной статикой и увеличенной жесткостью. Чашки задних пружин подняты относительно серийных, чтобы без проблем устанавливать 16‑дюймовые колеса
Ради лучшей управляемости изменена кинематика рулевой трапеции. Ход рейки ограничен, чтобы большие колеса не задевали лонжероны. И, конечно, регулировки. Развал отрицательный: спереди минус 30 минут, сзади минус 2 градуса"

http://www.zr.ru/content/articles/78...orpus-vperedi/

http://q99.it/Ue9acdp

[www-shurik]

Вчера ездил по трассе с 4мя пассажирами, все под 80-100 кг. Как показалась машина начинает гулять (скорость около 120 км/ч)

И вчера был порывистый ветер (не оч. сильный), а вокруг поля - визуально не видно, что он есть. Может резину надо ниже профилем брать. Но как мне показалось всё таки дело не в рейке. Надо попробовать машину на пеньки под кузов поставить - всю подвеску прощупать на всякий случай.

Ну и остался не решён вопрос с разницей по кастеру на колёсах (нет времени - снимать балку дольше, чем просто крабы). Может в этом ещё проблема. Т.к. шайбы я заводские не трогал, то после установки балки кастер увеличился одинаково на обоих колёсах, значит он и до установки балки был с разнице в 0,6 градуса. Количество шайб одинаково, об бордюры вроде не бился, чтоб согнуть рычаг.