Тормозные колодки

[H.A.J.]

Всем добрый t!
Озадачился заменой штатных колодок, "родные" попискивают ...
Вот думаю, на что заменить. какие сейчас в тренде?

Скрытый текст

Не зависимо новые не новые это обязательная практика. С завода пальцы направляющие смазаны и поршень имеет смазку под пыльником. Но с наружи нет смазки, А должна быть. А именно места соприкосновения колодок с направляющей скобой-посадочные места и тыльные части колодок со стороны поршня где поршень прижимает колодку и с наружней стороны внешней колодки под клыками суппорта. Используется специальные смазки как медные так и керамические и универсальные для рабочих тормозных механизмов. Они предотвращают и защищают места посадки колодок от корозии и влаги, не вымываются водой и отталкивают пыль. То есть при смене колодок старая смазка смывается специальным моющим составом для очистки тормозных систем и наносится новая паста. Данная смазка является противоскрипная. Она поглощает мелкие колебания колодок. Но не стоит забывать при смене колодок что торцы колодок следует обработать напильником, снять мелкие заусенцы и неровности,но без фанатизма отшлифовки, а то колодка будет стучать в суппорте. При установке колодок,они должны скользить к диску и обратно легко. Многие даже импорные колодки если их не подготовить к установки в суппорт, встают тяжело и не скользят по направляющей. Смазка суппорта нужна обязательно, это продлит срок службы его работы. Я это делаю всегда, даже если вскрываю суппорт по каким то причинам,если нужно скажем заменить ступицу или подшипник. Я уже много раз писал, что я забыл что такое писк тормозов вообще с момента покупки авто и после того как выбросил заводские колодки и смазал то что должно быть смазанно. ТИИР редкостное,не потому что они не тормозят или плохо тормозят, а из-за состава фрикционных накладок, которые действительно портят поверхность диска, оставляя борозды и задиры. Остальные колодки все нормальные по своим типам. И не накладки скрипят, а от того что не правильно обслуживается суппорт. Лучше пока суппорт новый это делать регулярно. Так как скоба направляющая начнёт покрываться корозией и выедать не защищённые места посадки колодок. Знаю лично, видел. Посадочные плоскости на скобе становятся не ровными даже если очистить её. Образуются мелкие волны, на которых колодка плохо перемещается к диску по истиранию накладок. Происходит перхос колодки и в результате неравномерное прижимание к диску и износ самой накладки. Часто пишут, что накладки не равномерно истираются. Как внешние так и внутрение. Всё это из-за неправильного обслуживания суппорта а то и вовсе полного его НЕ обслуживания. Постоянно вижу как меняя колодки, смахивают грязь метёлкой и на сухую втыкают новые не подготовленные колодки. Отсюда все беды автовладельцев. Это и иномарок касается. НО,есть нюанс...!!!! Конструкция суппортов однопоршневые с подвижной верхней скобой имеют отличия и колодки к ним. Тип Лукас, это что у нас на переднеприводных авто,колодки имеют верхнюю прижимную пружину,не очень хороший вариант а так же то что колодка напрямую соприкосается со скобой,без антискрипной направляющих пластин которые стоят между колодкой и направляющей скобой в посадочных местах. Есть и другие типы тормозных систем типа как у Опель и Форд Фокус Вольво -тип АТЕ. Ну и многие другие. Я не беру многопоршневые системы а только однопоршневые с подвижной верхней скобой. Для меня лучший вариант суппорта и колодок к нему,это типа как на Акценте,колодки не имеющие прижимной пружины с верхней стороны к суппорту,но имеющие направляющие противоскрипные пластины,на которые тоже наносится смазка. В таком суппорте скольжение мягче и перекос колодок минемален, а то и вовсе отсутствует при правильном обслуживание.А вы мне говорите про новые суппорты. Я их уже столько пересобирал и поустанавливал. Механизм суппорта достаточно прост. Главное следить за его состоянием,тогда и вы забудете что такое писк и неровные истирание диска с задирами и волнами.

Есть масса разных смазок для тормозных механизмов. Для поршня под пыльник идёт одна смазка и к направляющим пальцам,это для деталей внутренних. Для наружного применения используют медные, керамические и универсальные. В интернете масса информации,достаточно забить в поиск: СМАЗКА тормозного суппорта или что то в этом роде. Какой бренд использовать выбирать вам при наличии в магазине или интернет маг. Нельзя использовать многие смазки в суппорте для всего. Для этого есть универсальные смазки для торм. мех.типа МС-1600 видео для информации с интернета по запросу: http://www.youtube.com/watch?feature...&v=tbgWjaCbjqI Многие используют графитную смазку или какую ли бо ещё, что не допустимо вообще. Графитная смазка течёт уже от температуры нагрева от 65 градусов, когда суппорт нагревается свыше 100 градусов. Было время и я пробовал графитку,вся вытекала с наружных деталей а внутри под пыльниками или высыхала или закоксовывалась от нагрева,итог выход суппорта из строя или отдельных его подвижных деталей.

[свернуть]

Замена передних тормозных колодок:
Brake1.jpg Brake2.jpg

[batylin]

Сообщение от Вячеслав Л

Работоспособность ВУ проверяется легко,
- качаем педальку до упора, заводим двигатель, педаль уходит, значит ВУ работает.

Проблемы, что я отписывал проявляются именно на Гранте с АКПП
Там есть какая то завязка с тем на какой скорости тормозим, плавно, резко. В довесок, когда было жарко и врубал кондей он также сильно влиял на тормоза.

Вячеслав, проверку работоспособности ВУТ, вы описали правильно, НО, есть то очём Вы и другие не знают, включая мастеров. Колодки как правило если они качественные и прошли тесты соответствующие,будут отрабатывать как миниму на 100%, всё зависит от стиля езды и как вы используете тормоза. Так вот про исправный ВУТ. Я раньше часто размышлял, почему при достаточно мощных тормозах на моей машине, а это включая все узлы тормозной системы которые стоят не с завода, скажем Тюниг. Колодки не ВАЗовские а Фиатовские и дисковые тормоза по кругу, ГТЦ+ВУТ от БМВ, а тормозит то остро и чутко а то вяло и неохотно, при той же мягкой педали. Прокачивая десятками раз систему не обнаруживал воздух. Педаль по упругости рабочая, без провалов. Меня колодки разных производителей с фирменными логатипами, за не малые деньги более 1500р. Но не понимая что же не так. Вся система рабочих тормозных механизмов колёс исправна, ГТЦ исправен. ВУТ как вы описывали рабочий,НО где же проблема? А позже я долго разбирался в строении всех ВУТов. В нём 2е камеры. Атмосферная и Вакуумная и за счёт разницы давлений он работает. Из вакуумной камеры через шланг выкачивается воздух ресивером ДВС создавая полный вакуум, тогда как диафрагма разделяет вакуумную камеру от Атмосферной. Тут всё понятно. И по методу как вы описали выше, всё работает и считается что ВУТ рабочий. Но, в ВУ есть клапан со стороны толкателя, который отвечает за то что бы атмосфера попала в атмосферную камеру,и при нажатии на педаль клапан должен отсечь доступ атмосферы в вакуумную камеру. Но если разность давлений не велика, то ВУТ будет работать как исправный казалось бы,но тормоза будут не достаточно эффективными. Замечу, что ход педали рабочий и не имеет явных признаков черезмерной тугости как при выключенным ДВС. Чаще люди ищут проблему в другом и как правило грешат на колодки.

[Вячеслав Л]

На предыдущей машине как столкнулся с поведением тормозов как на Гранте.
Внешний осмотр показал, следы тормозухи на ГТЦ и стыке с ВУ. ГТЦ поменял, проблемы не решило, стал копать дальше, перелопатил литературу, регулировал длину тшока, свободный ход педали тормоза, тестил и менял шланг к ВУ (кстати можно получить интересные эффекты применяя разные сорта, мягки и твердый), штуцер с клапаном тоже.
Готовился к замене ВУ, грешил что в полость могла попасть тормозная жидкость.
Хороший мастер порекомендовал заменить и прокачать вновь ГТЦ.
Блин, вуаля! Тормоза стали четкими и внятными, схватывая и предсказуемо останавливая авто.
Это я к тому, что тоже терзают сомнения, почему так много отзывов о Грантах с ватными тормозами? Предполагаю одной только сменой колодок не решу полностью проблему.

[zver]

Stans, погодика. Где то лежала инфа что на конвеер другие ТИИРы идут. Их в розницу не поставляют.

[batylin]

Сообщение от Вячеслав Л

На предыдущей машине как столкнулся с поведением тормозов как на Гранте.
Внешний осмотр показал, следы тормозухи на ГТЦ и стыке с ВУ. ГТЦ поменял, проблемы не решило, стал копать дальше, перелопатил литературу, регулировал длину тшока, свободный ход педали тормоза, тестил и менял шланг к ВУ (кстати можно получить интересные эффекты применяя разные сорта, мягки и твердый), штуцер с клапаном тоже.
Готовился к замене ВУ, грешил что в полость могла попасть тормозная жидкость.
Хороший мастер порекомендовал заменить и прокачать вновь ГТЦ.
Блин, вуаля! Тормоза стали четкими и внятными, схватывая и предсказуемо останавливая авто.
Это я к тому, что тоже терзают сомнения, почему так много отзывов о Грантах с ватными тормозами? Предполагаю одной только сменой колодок не решу полностью проблему.

Российские запчасти как и конвеерные полнейшая лотерея. На отечественных авто (полная разработка наших инжинеров) с тормозами всегда геморой. Это связано с низким качеством и сроком службы изделий поставляемых на конвеер. Течь ГТЦ частая проблема, особенно при низких температурах. Чего не скажешь на импортных аналогах не произведённых в РФ.

[Stans]

Сообщение от zver

Stans, погодика. Где то лежала инфа что на конвеер другие ТИИРы идут. Их в розницу не поставляют.

У меня такие стояли:

[Seny]

Тема конечно не подходящая, но прочитав предыдущие сообщения про ватные тормаза стало интересно, какой ГТЦ ставят с завода на Гранту?

[zver]

Stans, странно. У меня точно другие были.

[Zoltar]

Сообщение от batylin

Из вакуумной камеры через шланг выкачивается воздух ресивером ДВС создавая полный вакуум,

получается есть зависимость от двигателя?

Сообщение от Zoltar

включении-выключении кондея (нагрузка на двигатель разная) педаль тормоза вела себя с разной упругостью

[batylin]

Сообщение от Zoltar

получается есть зависимость от двигателя?

Конечно. Если вы выключите ДВС то педаль станет тугая и не информативная. То есть что бы теперь затормозить если вас тянут на тросу,вам придётся гораздо больше применять усилия. Это связанно за счёт того что при откл. ДВС в обеех камерах ВУТ давление теперь одинаковое. Как только вы начинаете нажимать на педаль тормоза, клапан толкателя мгновенно закрывает канал между Атмосферой и Вакуумной камерой. При вкл. ДВС откачивается отстатки атмосферы и теперь когда нога продолжает нажимать педаль тормоза Усилие уменьшается за счёт Атмосферного давления на идеальный Вакуум.

[Ladavod_SPb]

Сообщение от batylin

Усилие уменьшается за счёт Атмосферного давления на идеальный Вакуум.

Какой "идеальный вакуум"? Что за чушь.