Радиатор и система охлаждения двигателя - Архив

[Самагонкин]

В этой теме хотелось бы услышать ответы знающих людей желательно которые обладают достоверной информацией.
Как будет работать система охлаждения двигателя?
Какой радиатор будет стоять на гранте? (стандарт калина приора или new?)
Работа датчиков охлаждающей житкости?
Тосол али антифриз?

Система охлаждения. Описание и конструкция

Система охлаждения. Описание конструкции






Система охлаждения:
1 – расширительный бачок;
2 – пароотводящий шланг радиатора системы охлаждения;
3 – отводящий шланг радиатора системы охлаждения;
4 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
5 – корпус термостата;
6 – вентилятор;
7 – головка блока цилиндров;
8 – радиатор системы охлаждения;
9 – подводящий шланг радиатора системы охлаждения;
10 – насос охлаждающей жидкости;
11 – блок цилиндров;
12 – подводящая труба насоса;
13 – отводящий шланг радиатора отопителя;
14 – радиатор отопителя;
15 – подводящий шланг радиатора отопителя;
16 – наливной шланг





Элементы системы охлаждения:
1 – вентилятор;
2 – радиатор системы охлаждения;
3 – подводящий шланг радиатора системы охлаждения;
4 – корпус термостата;
5 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
6 – крышка термостата;
7 – головка блока цилиндров;
8 – подводящая труба насоса;
9 – блок цилиндров;
10 – насос охлаждающей жидкости;
11 – отводящий шланг радиатора отопителя;
12 – подводящий шланг радиатора отопителя;
13 – отводящий шланг радиатора системы охлаждения;
14 – наливной шланг

Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из расширительного бачка, насоса охлаждающей жидкости, рубашек охлаждения головки и блока цилиндров, термостата, радиатора с электрическим вентилятором, соединительных шлангов и подводящей трубы насоса. К системе охлаждения подсоединен радиатор отопителя. Заправляется система охлаждающей жидкостью через заливную горловину расширительного бачка.

[свернуть]

Замена охлаждающей жидкости

АВТОВАЗ рекомендует заменять жидкость в системе охлаждения Лады Гранта каждые 75 тыс. км пробега автомобиля или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше.



Заменять охлаждающую жидкость удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде.
Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения, отвернув крышку расширительного бачка.

Для доступа к сливным отверстиям снизу необходимо снять средний грязезащитный щиток моторного отсека.

Грязезащитные щитки моторного отсека автомобиля с МКП и элементы их крепления (вид снизу автомобиля): 1 – три самореза под ключ «на 8» крепления среднего щитка к правому щитку; 2 – правый щиток; 3 – средний щиток; 4 – четыре самореза под ключ «на 8» крепления среднего щитка к нижней поперечине рамки радиатора; 5 – два самореза под ключ «на 8» крепления среднего щитка к левому щитку; 6 – левый щиток; 7 – два болта под ключ «на 10» крепления среднего щитка к лонжеронам кузова

Отвернув все указанные болты и саморезы, снимаем средний грязезащитный щиток моторного отсека.
Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 л под сливное отверстие, выполненное в нижней части правого бачка радиатора. Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.

Отворачиваем пластмассовую пробку сливного отверстия бачка радиатора…


…и сливаем охлаждающую жидкость в емкость.


Соединение уплотнено резиновым кольцом.

Для повышения интенсивности слива жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка. Чтобы слить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения 8-клапанного двигателя, укомплектованного коробкой передач с тяговым приводом, подставляем емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров ниже катушки зажигания.

Головкой «на 13» отворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров.


Сливаем жидкость в емкость.


На автомобиле с 16-клапанным двигателем, укомплектованным коробкой передач с тросовым приводом, доступу к сливному отверстию в блоке цилиндров препятствует стартер. Кроме того, вытекающая жидкость неизбежно попадет внутрь стартера.

Поэтому предстоит снять стартер. Отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. Нажав на фиксатор колодки провода, отсоединяем колодку от разъема тягового реле. Снимаем защитный колпачок с гайки крепления наконечника провода, соединенного с плюсовым проводом аккумуляторной батареи.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку…


…и снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.


Накидным ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления стартера.


Снимаем стартер.


Отворачиваем пробку, как показано выше, и сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Заворачиваем пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м. Заливаем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до его заполнения. Пускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения – это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель. После остывания двигателя еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости пополняем систему.

[свернуть]

[www-shurik]

Я больше склоняюсь, что это брак, но даже брак на пониженном давлении проживёт дольше.
Критическое давление никто не знает. Завод решил - это при +115С.

Сейчас снял свою пружинку - немного ржавая, во влажном климате думаю там налёт ржавчины всё приклинивает. Не пружина виновата. Надо какую то нержавеющую поискать.

[Kolya85]

причина низкое качество радиатора и реагенты (то есть раньше на девятках были и вибрации, давление и перегрев-но радиаторы жили дольше).

ТОЖ +110С и давление наверняка будет, т.к. радиатор весь разогрет, то расширяется практически весь объём ОЖ.

так клапан открывается и держит давление!(когда насосом качаешь при проверке крышки, перед открытием клапана давление самое большое.)

[www-shurik]

Не знаю какой гистерезис у этого клапана, но он периодически будет стравливать давление +110С, потом +111С, потом +112С или может с шагом 0,1С? Это заставляет систему длительное время находится под давлением и испытывать некторые ударные нагрузки сброс давления/набор давления/сброс и т.д. начиная с момента (не знаю какого пусть +110С, а может +100С??? Или просто система не выдержала штатного давления или имеет место локальное закипание - это в плане давления оч. опасно - ХХ, низкая эффективность помпы и рост температуры и периодический сброс давления).

Одно дело разово накачать насосом, совсем другое когда то же самое но при наличии вибрации, температуры (уплотнители меняют параметры жёсткости) и некоторое продолжительное время - вероятность выхода из строя уплотнителей во втором случае будет значительно выше. Если испытывать систему на прочность, то как минимум надо давление в испытательных целях завышать, либо занизить предел срабатывания штатной относительно испытательной.

Тот же рокот кондиционера, фактически всем своим радиатором висящим на банках основного радиатора явно не добавляет ему надёжности.

[davlat]

Ребята,помогайте. Весь мозг сломал. Выкидывает антифриз с расширителя.Суть такова,еду по городу,остановился на светофоре,резко запарило из под капота,ну отъехал в сторонку,врубил печку чтоб остудить,открываю капот,а в расширительном пусто,все в антифризе.Остыл более менее,заглушил и в расширитель поперло антифриз,уровень получился чуть выше минимума.Крышка стоит лузаровская,месяц назад поставил,давление держит. Долил чуть ОЖ,запустил-все в норме,печка жарит,вентилятор сработал,выключился-это все при закрытой крышке.Смотрю начал чуть падать уровень,открутил-и резко ОЖ попер вверх,ну быстро закрутил,полный бачок.Газанул-уровень падает и всасывает верхний патрубок,который с термоса в радик. Что это может быть? Было ли у кого нибудь так? И еще заметил что через пароотвод циркуляции практически нет.

[www-shurik]

Может термостат заклинивает, и мотор закипает? Нет бк штат (или иного датчика температуры двигателя)?
Т.к. пробка не родная, как вариант на ней очень слабое давление держится. Ошибка при ТОЖ выше +115С, при малом давлении закипит раньше. При клине термостата помогает как раз только печка.

[luchsergey]

третий год на гранте вообще нет клапана в крышке.

[www-shurik]

Сообщение от luchsergey

третий год на гранте вообще нет клапана в крышке.

Просто у товарища проблема не с самим клапаном в крышке, а скорее всего с термостатом, а отсутствие давление (нет клапана или пружина там слабее) в этом случае позволит закипеть без загорания ошибки перегрев.

Я себе просто заменил пружину (нашёл защищённую от коррозии "сделано в СССР" и с более мягкую), т.к. имея БК и снижено включение Твент. не думаю, что выше +100С когда то нагрею мотор.

Без клапана не будет запаса ( ну хотя бы до +110С ), а в дальней дороге всё может быть, например также заклинит термостат (ТТТ) должен быть запас, я увижу предупрждение (мульт на +98С пищит уже ) и будет время на трассе что то решить (печку включить и проехать до места возможной стоянки, не факт что можно парковаться всегда и везде). А так закипит при +105С по ДТОЖ (локально в ГБЦ и +109С может быть) и что делать?

[luchsergey]

Мифический запас от давления в системе охлаждения выше чем в колесах -это фикция.

Проблема коллеги тому подтверждение.

в жару при проблемах с системой от 105 до 110 дойдёт за несколько секунд-вот он реальный "запас",который рвёт радиаторы(печки и двигла) в придачу.

Я лично спецом опыт нынче делал : выдергивал пред карслона ,нагрел до 107 ( КЛАПАПАНА нет с рождения), ничего не булькнуло и не выплюнуло.потом включил печку,темпа тут же упала,заглушил,вернул пред.

[Andrej1984]

Сергей, я думал что отсутствие клапанов в крышке благоприятно влияет на радиаторы. Я ошибался
У меня без крышки радик потек через 12000 км. Я после этого перестал видеть смысл в выкидывании клапанов с крышки (за исключением сильных морозов)

[www-shurik]

Потечь он мог скорее от качества сборки.
У нас нет крана отопителя, а так этот узел вот боится давления (со временем).
Может сальник помпы со временем от давления начать пропускать в подшипник ОЖ.
Некоторая параллель для сравнения:
На стиральной машинке вчера менял подшипники и сальник. Дак она у меня с 2007 года работает. Подшипник 205 и 206 закрытые. В 206 была вода и он загудел. Оказалось сальник просто протёрся. Если сравнить пробег помпы, я думаю машина стиральная прошла больше))) Там ремень давит не хуже и подшипники обычные, обороты правда поменьше (до 1000 всего на отжиме). Но 8 лет, почти ежедневно 1-2 стирки более 2 часов - это 4800 "машинко-часов"))). С давлением бы подшипник куда раньше бы помер.

Так что отсутствие давление может для помпы играет роль (мало ли)? Надо подождать когда Сергей свою помпу будет менять, хоть какой то опыт для сравнения результатов. И желательно опыт тех, кто на заводской с вахлером +96С ездил, чтоб давление заметно отличалось в "опытах"). Тот же генератор без воды тоже долговечен (не беря в расчёт брак). Ремень его тоже не хило тянет. и нагрузки там не меньшие (при работе, даже больше "помповских" будут).