Цитата:
|
Я подобным образом поднимал с 1,25 до 1,29. Дня 2 уходило
|
Действительно, для зарядки либо воостановления АКБ помимо соответствующего напряжения необходимо поддерживать наиболее подходящюю силу тока, что как правило, обратно пропорционально времени зарядки. И вот тут есть варианты:
Например даем максимальный ток - 10 А. Т.е. АКБ должен бы заряжаться быстрее, но при таком токе электролит кипит, а образующиеся при этом на пластинах пузырьки значительно уменьшают площадь соприкосновения пластин с электролитом, а зарядка это по сути управляемая химическая реакция между пластинами и электролитом и чем больше площадь соприкосновения, тем эффективнее процесс. Да и пластины просто осыпятся. Вывод № 1 - электролит не должен кипеть.
Берем противоположный вариант: зарядный ток 1 А. Электролит не кипит, но время зарядки значительно увеличится, а точнее отдаваемой мощности просто не хватит для достижения необходимой плотности.
В общем считается, что наиболее эффективный ток зарядки в интервале от 1/20 до 1/10 емкости АКБ. Т.е. для АКБ 50а/ч от 2,5А до 5А. Соответственно время зарядки обратно пропорционально 24ч. и 12ч. (продолжительная зарядка меньшим "пассивным" током предпочтительнее.
А каким зарядным обеспечивать эти параметры, решать уже Вам самим.
Например простое ЗУ с ручной регулировкой по напряжению и току позволяет точно задавать параметры, но их надо постоянно контролировать, так как по мере зарядки АКБ потребляемый ток будет падать.
Полностью автоматические ЗУ не всегда компенсируют падение тока, от того и недозаряд (не "дожатая" плотность).
Из личного опыта:
Уроненый в "0" АКБ 64ач подымали так:
Напряжение 14,5 в, ток первые 12 часов держали 3,2А (1/20 от 64), при этом переодически встряхивали АКБ (что бы сбивать пузырьки с пластин), потом еще 12 часов с автоматическим падением тока. Ток упал до 0,1 А. Потом отключили и дали постоять 2-3 часа. Опять включили ЗУ. Ток сначала выставили 3А, но он в течении нескольких минут упал до 0,8А, а в течении часа снова упал до 0,1А. Отданая емкость составила 58а/ч, плотность стала 1,29. АКБ работает до сих пор, как и еще ряд АКБ, поднятых по этой же технологии, с поправкой на силу тока в зависимости от АКБ.
Так же после зарядки контролировали падение напряжения. Если АКБ живой, то напряжение на клеммах после отключения от ЗУ плавно падает до 13,6в и потом очень медленно (может даже несколько суток) опускается до 12,6в и ниже не падает (разумеется к АКБ при этом никаких потребителей не подключено).
Если же напруга падает быстро и ниже 12,4в, значит идет саморазряд. Т.е. либо недодавили до нужной протности, либо АКБ помер.
Так же был случай: Сослуживец забыл выключить подогреватель сидения и его АКБ "Арктика" за сутки в -30 не просто упала в "0" - электролит замерз, а машина нужна край! Повезли в ак. рай, купили ему новый АКБ, а с "Арктикой" неспеша колдовали 3 дня по описанному сценарию. Восстановили. Напруга 12,6в и не падает, плотность 1,29. Забрал он АКБ да и оставил его в железном гараже, вроде как старый (3 года уже), убитый... в общем, не жалко. По весне прибегает и рассказывает: Шарился по гаражу в потьмах, споткнулся об АКБ, уе.ался, изматерился и хотел его выкинуть со злости, но на последок решил для самоуспокоения напругу померить (благо прибор в машине балтался) померил и о..ел - 12,6в! Это спустя 3 месяца после всех морозов. Вот те и старый убитый...
Линейный вид
