Давление масла

[felix63]

Загорелся датчик давления масла.
Неделю назад масло поменял. Шелл Хеликс 5W40
Уровень масла нормальный. Датчик поменял. Все равно лампочка горит. Пробег 60т.
В чем может быть проблема?

[kikila3]

Сообщение от felix63

Загорелся датчик давления масла.
Неделю назад масло поменял. Шелл Хеликс 5W40
Уровень масла нормальный. Датчик поменял. Все равно лампочка горит. Пробег 60т.
В чем может быть проблема?

сними датчик,положи тряпочку ,попроси завести машину и наблюдай будет ли масло выдавливать,если нет,смотри фильтр,2-вскрывай поддон,и 3-масла насос,

[георгиевич]

Загорелся датчик давления масла.
Неделю назад масло поменял. Шелл Хеликс 5W40
Уровень масла нормальный. Датчик поменял. Все равно лампочка горит. Пробег 60т.
В чем может быть проблема?

Залей масло чуть выше мах. если лампочка потухнет значит проблема с заборником масла бывает лопается трубка или уплотнительное кольцо.

[andreev]

(svan1941,стр.13#129).Отвечаю на Ваш аргумент.Пояснение:упомяну тый ,ранее,котел предварительного подогрева ДВС врезается в шланги циркуляции антифриза.
Он снабжен теном и подключается к сети 220 вольт.Тен нагревает антифриз и он, циркулируя в рубашке охлаждения,греет стенки ДВС.Дальше по тексту.(стр.13) .Обращаю
Ваше внимание,что автомобиль простаивает продолжительное время 12-14 часов.С учетом выходных, холодное стояние, увеличивается до 1,5-2 суток.В любом
случае,образование конденсата, дело долговременное и зависит от многих факторов ( влажности воздуха,суточного колебания температуры воздуха,
продолжительности стоянки авто.,перепад атмосферного давления и прочее).Время, в 2-3 часа ,не играет существенной роли в образовании конденсата.Авто.
на вашей работе, включаются для прогрева,раза три,четыре в течение рабочего дня.Интервал времени между прогревами невелик.Поэтому никакого конденсата
образоваться не может,по определению.Автозапуск и котел обогрева-разные вещи.Эксплуатация авто. с автозапуском равноценна эксплуатации авто.БЕЗ
КОТЛА ПОДОГРЕВА,описанная мною ранее, и очень подробно, на стр.13.В заключение посмотрите внимательно на снимки выложенные (KIKILA 3,стр.6#52).Можно
подумать,что в двигателе случилась весенняя гроза с выпадением обильного града.Обратите внимание на края полки.С целью технологической целесообразности,
она отштампована и приварена так,что края направленны вверх,создавая естественное препятствие для скатывания мелких капель в поддон.Лишь скопившись
в достаточную массу,они способны преодолеть барьер.Было бы лучше,если бы края полки были бы отогнуты вниз,поверхность ровная,а наклон полки был бы несколько
больший в сторону маслозаборника.Наверняка, такая картина-прямое следствие эксплуатации авто.с котлом подогрева или в других критических условиях.
Обращаюсь к (ST_CHEMAX,СТР.14,#133) и (felix 63,стр.13,#130).
Вам необходимо убедиться в надежной работе всей эл.цепи,питающей контрольную лампу давл. масла.
Снимите наконечник провода с датчика давл. масла.Вставьте в него кусок провода (подойдет отрезок толстого алюм.провода,гвоздь подходящего диаметра).
Попросите помощника крепко обжать наконечник с гвоздем и быть готовым,по вашей команде,прижать гвоздь к двигателю(имитация состояния датчика масла "нет давления масла") или убрать гвоздь
(имитация состояния "есть давление масла").Включите зажигание.Дайте команду прижать гвоздь.Контрольная лампа загорится.Важно чтобы лампа горела в
полный накал,без подергиваний,помаргиваний и прочей лабуды.Короче,лампа четко горит.Дайте команду убрать гвоздь.Лампа четко потухнет.
Проведите эту процедуру несколько раз.Заведите движок и повторите,ту же процедуру еще несколько раз.(можно слегка погазовать).Итог таков: если во всех
случаях лампа четко включается и выключается,то эл.цепь полностью работоспособна.Если будут происходить подмаргивания,то в эл. цепи проблемы.Датчик
оставим,пока,в покое.Если проблемы в эл.цепи,купите манометр для измерения давления масла или попросите у знакомого.Вверните его на место датчика и заведите
движок.На оборотах Х.Х. он покажет 2 атмосфер,на прочих повышенных оборотах до 5,- 6 атмосфер.Это,окончательно,� �одтвердит проблему в цепи.
Чаще оказывается,что эл. цепь нормальная и тогда проблема в низком давлении масла.
Сливайте масло,снимайте поддон.Открутите три болта и демонтируйте маслозаборник.Осмотрите тщательно маслозаборник и состояние уплотнительного резинового кольца.
Деформированное или порванное кольцо - замените.(в любом случае ,обязательно,заменить на новое).Очистите пространство между сеткой маслозаборника и
внешним кожухом,имеющим центральное отверстие для доступа масла в маслозаборник.Это может быть грязь,конденсат.Сетка может, частично,закоксована
продуктами сгорания масла.Мой совет:купите новый маслозаборник,уплотнитель� �ое кольцо.Смонтируйте по месту.Промойте и установите поддон.Замените
масл. фильтр и залейте свежее масло.Маслонасос трогать погодить.Деталька очень живучая а перекос редукционного клапана случается редко.
Недостаток давления обьясняется присутствием значительного кол-ва конденсата под маслозаборником.Утренними и ночными часами заметно холодно.
Конденсат подмерзает и затрудняет проход масла.На рабочих оборотах маслонасос создает достаточное давление,что бы масляный датчик уверенно отключил массу и
лампа давл. масла потухла.При резком торможении,обороты быстро падают.Производительность насоса снижается и шток датчика плавает у крайнего положения,
то касаясь массы,то нет.Соответственно лампочка помаргивает.Днем достаточно уже тепло, да и бывший в работе движок греет поддон.Конденсат подтаивает,увеличивая доступ масла
к маслозаборнику.Машина постояла три,четыре часа и происходит чудо:лампа индикации давления масла тухнет, даже на малых оборотах.
Со старым маслозаборником поэкспериментируйте.Может удастся расширить входное отверстие,без значительного ущерба для маслозаборника.
В любом случае, удачи Вам!

[st_chemax]

Сообщение от andreev

Обращаюсь к (ST_CHEMAX,СТР.14,#133)

Спасибо за ответ!
Поступил немного проще. Давление мехманометром мерил, было нормальным. Так как лампа давления масла загоралась только при торможении или правом повороте, решил просто скинуть провод с датчика и посмотреть. Лампа все так же загоралась. Соответственно, проблема в электроцепи. Видимых повреждений провода не заметил, шевелил,дергал-не моргало. Протянул и зачистил массу с минуса аккума на кузов, массу на двигатель, добрался до ЭБУ-там поплотнее все прижал. Четвертый день без моргушек. Склонен считать,что помогло.

[andreev]

(st_chemax,стр.15,#147) .Закрепите свой успех,иначе он может оказаться временным.Купите баллончик с WD-40.
Снимите обе колодки с ЭБУ,в первую очередь."Попшикайте" в разъемы колодок из баллончика,без фанатизма.
Если перестараетесь,не беда,переверните колодки и слейте лишнюю жидкость.В колодках,похоже,идет электрохимический процесс окисления контактных пар.
Такой способ надежно защитит их от коррозии года на два.(на год- наверняка).После этого, обработайте разъемы колодок всех датчиков в моторном отсеке.Не
пропустите разъемы модуля зажигания и форсунок.Если хватит сил,пройдитесь по колодкам сцепления,тормоза и двум колодкам соединения жгутов проводов
(расположены слева от блока предохранителей).И для полного счастья, можно разобрать педаль газа (разбирается очень легко) и смочить жидкостью из
баллончика подвижные контакты и поверхность,по которой они скользят.Не хотите,то разъем педали- обязательно!
Способ простой,но он ОЧЕНЬ НАДЕЖНО защищает эл.цепи от всяких моргушек в будущем.
Удачи!

[Tolik043]

Способ простой,но он ОЧЕНЬ НАДЕЖНО защищает эл.цепи от всяких моргушек в будущем.

Ты сам пробовал такой эксперимент?
Вот тема с соседнего форума.http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=22286 Вроде серьезная тема. Если без проверки налить вэдешки, может и не помочь.

[andreev]

Спешу успокоить (Tolik043,стр.15#149).На своей машине, с новья, были обильно залиты все перечисленные мною разъемы и педаль газа,в том числе.Прошло около
трех лет.Сегодня решил обновить "заливку".Не потребовалось.Разъединил две колодки( модуль зажигания и ДМРВ).В обоих, WD-40 оказалось больше чем достаточно.
Заливал зимой,да и баллончик приходилось держать когда боком,когда кверху тормашками.Струя больше лилась,чем распылялась.Приходилось излишки
буквально сливать на почву.До этого,WD-40,успешно применялась для смазки контактных дорожек тестеров и контактных площадок платы жестких дисков.
Не замыкало,работало четко и не окислялось.Так,что(Tоlik043 со страницы15) за базар свой я привык отвечать, а порожняки гонять, считаю, западло.Наше поколение умело
не только зоску пинать,но и кое-какие дела еще делать.Ваша сноска приводит в легкое недоумение:как соотнести две разные темы, предложение по защите контактной пары от
окисления к положению и восстановлению "массы"?
Обращаюсь к (St_chemax,стр.15#147).
Мне кажется,что мы несколько поторопились в Вашем случае.
Любая "пришлепка" колодок ЭБУ лишь восстанавливает плохой контакт,не более того.
Официальной эл. схемы комбинации приборов я не нашел,поэтому могу лишь предположить, что схема питания контрольной лампы давления масла
эквивалентна следующей:

Узел S 14(+12вольт)---Лампа---Провод 1---ЭБУ---Провод 2---Датчик давл. масла.---Масса (-)

По Вашему описанию:Давл. в норме(проверено механодатчиком) ,провод 2 (от датчика) отсоединялся от датчика и изолировался.

Когда ездили так, лампа помаргивала при повороте рулем и торможении,в дальнейшем ,4 дня ездите, и моргушек нет.
Исходя из этого, можно смело исключить все элементы цепочки, кроме Провода 1.(он соединяет лампу с ЭБУ.)Скорее всего, он и создает искусственную "массу."
Думаю,что надо тщательно осмотреть участок жгута проводов идущий от комбинации приборов и находящийся в непосредственной близости от рулевой колонки.
Рулевое колесо вывернуть в ту сторону,где чаще проявлялся дефект, и в этом положении исследовать возможное воздействие элементов рул. колонки на оболочку провода на предмет ее повреждения(протирания и
касания на массу).
Данный вариант представляется мне наиболее вероятным.Ну, а исчезновение помаргивания,думаю, временно,случилось от случайной подвижки проводов.
В заключение прошу извинить меня за излишне пространное изложение мыслей.
До свидание.

[felix63]

Сообщение от Феликсс

Поменять либо масло либо лампочку

Какую лампочку? На приборной панели?