Все проблемы пуска (холодный, долгий и т.д.) - 2

[CSE]

Сообщение от Adil_1809

Приветствую всех! Пишу впервые, поэтому извиняюсь если не в данной ветке. Инфо об авто: Гранта 13 год, 126 двигатель, АКПП, 53 000 пробега. Вторую зиму на холодную стал троить двигатель( от -10 до -20, -25 авто заводится хорошо и троение не наблюдалось), итого заменено: свечи, катушки( в основном выдает ошибку на 1 и 2 цилиндры), подозрение на подсос воздуха - заменены кольца на ресивере, дросселе и под форсунками(вверх/низ), осталась проблема. Летом заметил курьез что в очень жаркую погоду около +30, машина на горячую очень тяжело заводится и пахнет бензином, якобы переливает форсунка(-и). После замены уплотнительных колец ресивер/рампа, решено было померить компрессию итого: компрессия в 1 цилиндре 9-9.5, во 2 цил - 10-10.5, в 3 цил 12, в 4 - 12,5. Куда копать дальше, и что делать? Автомобиль у меня первый, и буду благодарен за конструктивный диалог и помощь.

машина как у меня,толко пробег на сотку меньше, ты ее с салона брал?

[angtar]

компрессия в 1 цилиндре 9-9.5, во 2 цил - 10-10.5, в 3 цил 12, в 4 - 12,5.

с таким разбросом компрессии вскрывать мотор, менять минимум кольца, а там может ещё что-нибудь вылезет...

[Lexa68]

Сообщение от муля

Да, искра при маленьком зазоре будет короче, но зато мощнее, а не слабенькая. Напряжение борт.сети в холод обычно немного но меньше, чем когда тепло, поэтому в мороз заводиться легче на чуть-чуть поменьше зазоре 0,8 чем на 1.1, искрообразование лучше.

Вот практически не испытывал, но... Если акб в мороз, скажем так, слабоват, то да, пробить малый зазор проще, но на счёт более мощной искры на малом зазоре я б поспорил. ))) . В детстве было дело, баловались магнетом... Если взяться за провод рукой и крутнуть, то да, дергает, но если на "разрыв", то вообще!!! А ещё уже после, помогал отцу заводить пускач на тракторе. Там так - держишь провод на расстоянии от контакта свечи (главное слишком далеко не отодвинуть, а то тоже сильно "приятно" будет)), и пускач заводится. Надел колпак на свечу и никак.
Как сам думаю, да и сейчас инет полистал, честно говоря : малый зазор, стабильная искра но чуть менее мощная, больший - более мощная, но менее стабильная. Если регулировать зазор в допустимых пределах, то на малом обеспечим работу на более высоких оборотах, на большем будет лучший поджиг, но мощности катушки может не хватить на каждый такт при больших оборотах.
По молодости в мотоциклах так и подгибали на глаз (гУупые были)) - не хочет заводиться, больше зазор. Не развивает максимум оборотов - чуть убавить. Правда, ни того, ни этого надолго не хватало, учитывая изношенность цпг и дизельного масла в бензине. )) Так что, моё мнение, - при нормальных прочих, уменьшение зазора ведёт к ухудшению запуска на холодную.
Впрочем, 0.8 вполне рабочий зазор для более низкой степени сжатия, может и сработает.

[муля]

По молодости в мотоциклах так и подгибали на глаз (гУупые были)) - не хочет заводиться, больше зазор. Не развивает максимум оборотов - чуть убавить. Правда, ни того, ни этого надолго не хватало, учитывая изношенность цпг и дизельного масла в бензине. )) Так что, моё мнение, - при нормальных прочих, уменьшение зазора ведёт к ухудшению запуска на холодную.
Впрочем, 0.8 вполне рабочий зазор для более низкой степени сжатия, может и сработает.

Из детства. заводился мопед лучше на чуть меньшем зазоре на горячую, холодную и мягче дв. работал на холостых. мощность вроде не страдала, не заметно. я сторонник чуть меньше номинала зазор на свечах выставлять. катушкам легче жить, пробоев наконечников проводов меньше.

[Lexa68]

Ну вот, и опыт говорит разное))) . Впрочем, на наших 126 и зазор менять то ещё удовольствие в мороз.

[Watson]

По машине с такой компрессией - мотор похоже после втыка. Сделан, смотан и на продажу. Надо посмотреть что там в грм, какие ремни и помпа стоят, заводские должны быть если пробег честный, возможно эндоскопию сделать, не видать-ли в проблемных цилиндрах следов втыка клапанов на поршнях - их могли и не менять. Что там по расходу масла, не засекали? Обычно мотор начинает масложорить после такого, чем дальше тем больше.
Ну а если подтвердится - считай капиталка, мерить шатуны чтобы не кривые стояли, клапана, втулки клапанов смотреть, расточка, замена поршневой, притирка клапанов, если найдутся кривые или китайская хрень копеечная которые часто на замену гнутым подкидывают - замена.

[www-shurik]

Сообщение от Adil_1809

итого: компрессия в 1 цилиндре 9-9.5, во 2 цил - 10-10.5, в 3 цил 12, в 4 - 12,5. Куда копать дальше, и что делать? Автомобиль у меня первый, и буду благодарен за конструктивный диалог и помощь.

Похоже клапана загнуты (солидарен с мнением выше). Они дают мотору работать (втык очень слабый был).

Слабый втык (моё предположение) - это когда срезало шкивом КВ почти все зубья в зоне зацепления, но всё таки ремень выдержал и провернул РВалы дальше и после этого РВ крутились со смещённым ГРМ. После смены ремня мотор завёлся, компрессия для запуска достаточная, но у гранты обычно 14 ... 14,5 (если правильно замер делать с педалью в пол и накачивать компрессометр)

Если бы оборвало ГРМ - то там нулевая компрессия была бы как минимум в двух цилиндрах.

Добавлено через 30 минут

Сообщение от Lexa68

Вот этот момент мне не понятен - меньше зазор, короче искра... Как заведомо более слабая искра способна лучше зажечь топливо в мороз?
Я не спорю, мне логика не понятна.((

Точно тут не скажу, хоть и энергетик, но примерно.

Принцип такой: энергию копит катушка и при разрыве цепи начинается нарастание напряжения (катушка энергию не теряет) и как только напряжение на свече достигло напряжения пробоя, начинается пробой искры.

Скрытый текст

И вот энергия катушки тут не зависит от зазора в принципе, т.е. она вся уйдёт на искру, на радиопомехи и на нагрев проводов и что то обратно в магнитопровод в первичную цепь. Искра разная по времени, по напряжению и по температуре. Да ещё и напряжения пробоя меняет параметры цепи, дуга имеет сопротивление разное, в разных условиях.
Ну и просадка напряжения от АКБ + возможные утечки от повышенного напряжения. В мороз воздух плотнее - тоже пробой после сжатия тяжелее. Много сопутствующих параметров.

Но в зависимости от давления искра может иметь разное время горения (сопротивление проводов, катушки и самой искры - определяет постоянная времени переходного процесса ТАУ.

[свернуть]

В общем: опытным путём провеял, тот же ЗР.
https://www.zr.ru/content/articles/1...zorno_ili_net/

[Lexa68]

Сообщение от www-shurik

В общем: опытным путём провеял, тот же ЗР.

Во, там есть фраза, про то, чем больше зазор, тем мощнее искра. В нашем случае на акб нареканий нет а значит... А фиг знает, что это значит))) . Можно менять зазоры, свечи, катушки и т.д... кстати, новые свечи... Как то давно гонял с братом ниву на диагностику, там чек горел по детонации. Для начала купили новые свечи по рекомендации мастера, у него же их проверили, из трех одна под давлением на стенде почти не работала.

Я б начал с простого - сброс с иннициализацией (я не говорю, что это правильно, просто мне это сделать проще всего. Самое сложное, это создать условия для адаптации ДЗ. ) потом по нарастающей - помыть дроссель при первой возможности. Да, давление в рампе, но у меня нечем, значит куда то гнать. Значит там можно будет и компрессию померить и метки грм посмотреть. АЗС сменить, в конце концов...

У меня вон акб чёт совсем прибурел. Вчера до поездки, после трех дней простоя, 12.4. На улице -14. Завелась, но как то туже, чем обычно крутил. В процессе поездки было ещё два старта. поездка заняла около часа. А процессе свет, обогревы всевозможные почти все время. Сегодня днем смотрю, 12.3 на сигналке, дверь открыл (цз сработал) , бк показывает вообще 12.2. В багажник слазил, закрыл машину. Через полтора часа вернул насос в багажник - открыл машину и багажник и глянул на пульт, а там 12.05. Смотрю на бк, ровно 12, блин. Не, ну дать немного передышку после срабатывания замков, думаю, к 12.2 вернулось бы, но все равно маловато, даже с учётом морозца... Вот вам и поездки короткие и акб подуставший. Завёл, прогрел минут 15... Щас смотрю пока температуру, надеюсь акб немного отогреется под капотом, что б чуть позже подзарядился. Хотя навряд ли толк будет. Снимать надо и дома заряжать, но чёт каждые две недели не хочется.

[www-shurik]

Сообщение от Lexa68

у него же их проверили, из трех одна под давлением на стенде почти не работала.

Вот это и лечат уменьшением зазора)


УОЗ всегда до ВМТ т.е. давление в момент искры меньше, чем замерянное компрессометром, даже на макс мощностях из-за оборотов наполняемость падает, а в обычных режимах за счёт прикрытого дросселя) ну и вроде как горячий воздух прошить легче.
Поэтому свеча, которая в камере с давлением не даёт искры в двигатель может работать (почти не отличимо), но запуск хреновый будет в мороз и возможно потраивать.

К тому же утечка тока ослабляет искру, вот тут уменьшение зазора работает за счёт снижения напряжения пробоя и снижаются все утечки - как говорится лучше стабильность.

Вот какой УОЗ при пуске? Если он ближе к ВМТ, тогда в этом и кроется ещё одна необходимости причина меньшего зазора на запуск. Ну тогда иридий тут вне конкуренции, либо зазор 0,85...0,95 на зиму (я так и делаю). Кстати запуск у меня отличный.
Давление при холодном пуске и так большое, а если ещё и в ВМТ искра. Там мизерной щели дросселя хватает для хорошего наполнения, , слишком медленно поршня движутся и щели для наполнения хватает, воздух с высокой плотностью (холодный).

А на фоне всех проблем - ещё изморозь и вероятность пробоя.

[izhevod]

Вот какой УОЗ при пуске?

За Гранту не скажу, на классике в зависимости от прошивки - от 0 до 8 градусов, плавный рост обычно от 400 до 900 оборотов.