Проводка в Гранте

[Владимир Александрович]

[

Скрытый текст

QUOTE=victor;60876]:
Я поступил так: 1.Отсоединил от акк полностью (+), присоединил массу.
2.Залез рукой к генератору и вытащил провод из регулятора напряжения (он на генераторе, объединён со шёточным узлом и регулирует ток через обмотку возбуждения).
3.Амперметр присоединил к той клемме, откуда вытащил провод и к (+) аккумулятора. Прибор показал почти те же 0,14А .
Делаю вывод, что ток разряда может идти через регулятор напряжения - таблетка в просторечии. (Возможно большие обратные токи транзистора. )
Он у меня Российского производства. Не отрицаю, что разряд может идти и через приёмник и через процессар, но он меньше значительно.

[свернуть]

Хорошо заметили с утечкой тока на машине с выключенным зажиганием! Такую величину утечки дает конденсатор стоящий на плюсовом болту генератора, отключите его и утечка пропадет (пора менять) но на место поставить обязательно, если она уменьшилась то промойте снаружи аккумулятор (это можно проверить мультиметром поставив один полюс прибора на клемму аккумулятора а вторым перемещайтесь по корпусу)!
На инжекторных машинах проще там остаются запитанными щиток приборов, компьютеры установленные на машине, блоки штатные управления дверьми. Отсутствие тока утечки говорит об исправности опять таки конденсаторов (до сих пор ставят электролиты добросовестно замерзающие на авто в мороз и дающие проблемы при заводке)!
А реле регулятор какой бы он не был при выключенном зажигании полностью обесточен!

Добавлено через 13 минут

Сообщение от Игр

Хочу вставить из опыта. На моей 10ке произошло кз. Предохранитель не сработал, погорела подпанельная проводка - толстый жгут от блока предогранителей. Если б не скинул массу с АКБ, сгорела бы машина. Так вот, при ближайшем рассмотрении оказалось что не всё так страшно, и даже поправимо! Я распотрошил жгут и выдернул/заменил несколько проводов особо обуглившихся, а сеседние заизолировал. Жгут осматривали вместе с другом и по совместительству автоэлектриком (это про то, что в этом деле он мне зла не желал и осматривали добросовестно и полностью.). Проблема было решена, машина встала на ход, ездила пару лет, и благополучно продалась.

Смысл моей лирики в том, что в Гранте это сделать будет не возможно. {уныло}

Хочется посоветовать применять предохранители номиналом согласно списка на конкретное авто, подключать дополнительные устройства через свои предохранители (поставленные дополнительно) и самое главное НИКОГДА не использовать прозрачные предохранители ( наблюдения показали что ток их срабатывания в два раза больше чем внешняя маркировка, толщина контактных ножек не выдержена поэтому их "обжим" в гнезде плохой что приводит к нагреву и плавлению как самого предохранителя так и самих гнёзд в блоках их установки)!
Думаю это поможет!

[kostuchenko]

Когда забрал машину сразу мне поставили сигналку на следующее утро не сигналка не реагирует ни двигатель. В чем может быть причина когда на солнышке салон отогревается и сигналка работает и двигатель контачит.

[trek]

Уважаемый Игр, то что творят эти идиоты вообще за гранью добра и зла, вспомните прикуриватель, ставший типовым на всех автомобилях, где расплавление припоя вызывало не обрыв цепи, как должно быть, а ее перемыкание. Как эти идиоты включили дхо, когда при включенном габарите, вместо погасания нити 21 вт включается дополнительно 5 вт к ней.

[victor]

Спасибо Владимир Александрович! А как тогда объяснить: включаю амперметр между (-) аккумулятора и клеммой массы, ток по амперметру прежний 0,15А, снимаю клемму с регулятора напряжения – ток падает почти до нуля?

[Paul]

Сообщение от victor

Спасибо Владимир Александрович! А как тогда объяснить: включаю амперметр между (-) аккумулятора и клеммой массы, ток по амперметру прежний 0,15А, снимаю клемму с регулятора напряжения – ток падает почти до нуля?

Как я понял, у вас стоит генератор 2109 если есть возможность снимать клемму, а вы не задумались откуда поступает ток на реле-регулятор - через диоды, значит ваш диодный мост даёт утечку, правда на работе гены это пока не отражается, или пока ещё не заметно.

[Владимир Александрович]

Сообщение от victor

Спасибо Владимир Александрович! А как тогда объяснить: включаю амперметр между (-) аккумулятора и клеммой массы, ток по амперметру прежний 0,15А, снимаю клемму с регулятора напряжения – ток падает почти до нуля?

Вам практически уже ответили, но чтобы с полной уверенностью сказать думаю надо отключить провод идущий с гнезда D+ и подсоединить к нему амперметр и посмотреть наличие утечки (на всякий случай посмотреть утечку напрямую на корпус), если показания соизмеримы то придется снимать и ревизовать генератор по методикам изложенным в любой книге по ВАЗу.

Добавлено через 5 минут

Сообщение от Paul

Как я понял, у вас стоит генератор 2109 если есть возможность снимать клемму, а вы не задумались откуда поступает ток на реле-регулятор - через диоды, значит ваш диодный мост даёт утечку, правда на работе гены это пока не отражается, или пока ещё не заметно.

С утечкой диодов ещё поспорил бы, но вот утечка по элементам моста (поток охлаждения генератора идёт с хвоста к шкиву) и соответственно вся пыль с примесями солей с дороги может создать плёнку на поверхности которая и будет источником утечки (завязки между силовой частью доного моста и "измерительной" (цепи питания регулятора) и далее через элементы электросхемы на + аккумулятора.

[Paul]

Дорогой Вл.Ал. по поводу утечки диодов я уже не спорю, я просто меняю диодный мост, если есть малейшее подозрение на него. Один раз на моей копейке (давно было) сосед без моего ведома взял аккумулятор, а обратно поставил перепутав клеммы + и - , вы поняли что при этом происходит, копец диодному мосту, естественно я разбираю гену и ставлю б/у диодный мост предварительно проверив как пологается, после сборки и установки завожу машину, проверяю зарядку и что вы думаете прёт перезарядка, до всего этого всё было прекрасно, опять снимаю генератор, разбираю, меняю диодный мост, но уже на новый, больше ни каких замен, собираю, ставлю, завожу......... всё ОК, как и до поломки. Всё это я могу объяснить только утечкой диодов питающих реле-регулятор, под нагрузкой видимо диоды начинают пропускать обратный ток, на что реле-регулятор реагирует поднятием напряжения, конечно если бы был осциллограф, то и не пришлось бы столько предполагать, но такая замена в таких случаях не один раз меня выручала.

[Владимир Александрович]

Сообщение от Paul

естественно я разбираю гену и ставлю б/у диодный мост предварительно проверив как пологается, после сборки и установки завожу машину, проверяю зарядку и что вы думаете прёт перезарядка, до всего этого всё было прекрасно,

Всё бы ничего но диодные мосты (диоды) проверяются только под нагрузкой (подвес лампочки), а утечки напряжением 220 В. Только после этого можно говорить о исправности моста.

[Paul]

Сообщение от Владимир Александрович

Всё бы ничего но диодные мосты (диоды) проверяются только под нагрузкой (подвес лампочки), а утечки напряжением 220 В. Только после этого можно говорить о исправности моста.

Дорогой Вл.Ал. при всём уважении поделитесь новой методикой проверки "автомобильных" диодов, а может просто мне не известной, мы же профессионалы да и форум для этого создан, во всех книжных рекомендациях по этому вопросу проверяется под нагрузкой или как методом постоянного тока, а на самом деле обмотка генератора подаёт на диоды переменный ток да и ещё какой величины, в эависимости от величины нагрузки, как такое сэммитировать, да и ещё замерить, но только не с помощью лампочки, а только осциллографом. Но вообще то первоночально реч зашла за утечку на реле-регуляторе, а его питают 10А диоды, при токе потребления до 5А, так написано на реле, в этом диапазоне потребляет и "якорь", вот именно эти диоды как проверить, опять же осциллографом, но это дорого, вот и получается что дешевле купить новый, а клиенту до фени как ты это всё диагностиш, главное результат.

[Владимир Александрович]

Сообщение от Paul

новой методикой проверки "автомобильных" диодов, а может просто мне не известной, мы же профессионалы
проверяется под нагрузкой или как методом постоянного тока, а на самом деле обмотка генератора подаёт на диоды переменный ток да и ещё какой величины, в эависимости от величины нагрузки, как такое сэммитировать, да и ещё замерить, но только не с помощью лампочки, а только осциллографом. Но вообще то первоночально реч зашла за утечку на реле-регуляторе, а его питают 10А диоды, при токе потребления до 5А, так написано на реле, в этом диапазоне потребляет и "якорь", вот именно эти диоды как проверить, опять же осциллографом,

Конечно верно то, что 220 берём не с розетки а используем ограничители тока в противном случае КЗ и выход из строя диода обеспечен. Этой методикой пользуюсь только для своих близких! Основная проблема это помимо проверки диодного ( к стати разброс сопротивлений по отдельным диодам не должен превышать 10% по всем плечам как "+" так и "-") моста определится с наличием межвитковых замыканий в обмотке статора ( якорь определяется достаточно просто), а 70% неисправностей генератора начинаются отсюда. Состояние обмотки статора можно проверить по соотношению сопротивлений измеряемых на силовом выходе "В+" и "D+" относительно "-" ( величина разницы этих сопротивлений величина постоянная для определённого типа генератора). Самое интересное что производители не дают ни где этих данных и приходится их вычислять чисто экспериментально, по этим данным можно вычислить и мощность генератора и подобрать путём подбора якоря оптимальный режим его работы ( за счёт разброса параметров конкретных элементов), хорошо сделанный генератор ( соблюдалась технология пропитки обмоток при изготовлении) прекрасно работает не менее 10 лет. Самое интересное что стенды для проверки выпуска совдеповского времени вообще дают отвратные результаты, наиболее приемлем мультиметр ( не путать с тестером особенно стрелочным, слишком большие погрешности измерений) по его показаниям можно с точностью до 90% определить неисправность диодного моста, обмотки статора или якоря. При ремонте следует учитывать и разброс параметров реле регулятора ( у меня лично два реле регулятора один для летней эксплуатации с Uст= 13,9В и зимней с Uст= 14,2В, обращаю внимание что при этом падение напряжения в бортовой сети на холостых оборотах двигателя при минимальной нагрузке и максимальной не должно превышать 0,1В).
Честно скажу что ремонт заключается только в подборе элементов по параметрам непосредственно в готовом блоке (заниматься заменой диода на пластине не целесообразно чисто экономически). Вот думаю и всё, вопросы?
Вооще то это тема не проводки и есть специальный раздел, может переместиться туда?