Все о ГРМ двигателей с облегчённой ШПГ - Архив

[Andrej1984]

Сообщение от Ярослав02

Я вот, кстати думал о тактильных ощущениях от кручения помпы при её выбраковке. Вот моя, допустим, крутится вязко, ну и я делаю вывод - подшипник хороший, ещё походит. А ведь там ещё и сальник мощный. И вязкость может давать именно он. А подш в то же время может быть уже подгулявшим. Вот чего боюсь.

Это фантазии )))

Добавлено через 3 минуты

А уж конкретный недотяг влечет срез зубьев без всякого клина подшипников!

Я постоянно говорил о том что проблема срезания зубьев в недотяге. Либо крайнем износе ремня. Помпа перед клином так стучать будет что лишь контуженный не услышит. А еще перед этим антифриз по литру в неделю уходить

[BigKot]

Я постоянно говорил о том что проблема срезания зубьев в недотяге. Либо крайнем износе ремня.

Просто последнее время принято всеми упирать - лучше недотянуть/штатный ролик даёт перетяг! Кто-нить начитается и недотянет на... а насколько "правильно" недотянуть штатным натяжным? (никто же пишет конкретно) )
Я заменил товарищу ремень+ролик, натянул по мурзилке -полязычка влево (2-3мм).

[Ярослав02]

Сообщение от BigKot

а насколько "правильно" недотянуть штатным натяжным? (никто же пишет конкретно) )

Я ща распишу всё конкретно, это моё мнение и именно так я поступил у себя.
Всё нижеследующее непосредственно касается моего 8-клопа, и что я пишу - всё это есть результат оперирования с моим экземпляром. Полагаю, у других 8-клопов должно быть всё тоже самое, при условии ремня Гейтс и ролика Гейтс(Т43228).У 16-клопа могут быть свои особенности, но и там общий принцип тот же.
Итак.

Первое, что нужно понимать - натяг ремня увеличивается по мере прогрева мотора. Почему это происходит, я не знаю. Может тепловое расширение блока/головки, а может ролик имеет чувствительную к температуре пружину. Но это факт и его надо учитывать.

Второе. Натяг нужно проводить на горячем моторе. На холодном - ремешок будет немного прослаблен, но это ничего, если не крутить холодный мотор в форсажных режимах.

И третье, главное - непосредственно как натянуть ремень.
Величина демпфирования пружины ролика весьма велика. Наша же задача -
задействовать пружину демфера по минимуму, чтобы и автоподтяжка/демфер ещё работала, но и при этом натяг ремня был минимален.
Автоподтяжка/демпфер работать ДОЛЖНА. Это прогрессивная вещь, снимающая пики нагрузки на зубья ремня. Известно, что усилие проворота распредвала неравномерно и в момент нажатия кулачком р/в на клапан - усилие пиковое. Так вот демпфер разглаживает этот пик и зубья/ремень тупо живут дольше, отсюда и повышенный ресурс. Поэтому установка старого простого ролика без автоподтяга для меня не вариант.
Натяжка ремня производится на горячем, работающем на ХХ моторе, осторожненько, чтобы руки не попали под бегущий ремень.
Для этого медленно отпускаем болт ролика, ремень расслабляется и автоподтяжка работать перестаёт, о чём свидетельствует замершая папа-метка. Толкаем пластину(спецключом или упираясь простой отвёрткой в прилив) автоподтяга против час стрелки до тех пор, пока не заработает автоподтяг(папа-метка начнёт дёргаться). Как метка задёргалась - тут-же затягиваем болт ролика и тем самым фиксируем натяг.
И здесь есть ньюанс - закручивая болт ролика, мы сбиваем натяг ремня, т.к. болт своей шляпкой при натяге толкает пластину натяжки в обратную натягу сторону. Чтобы это минимизировать, надо предварительно капнуть маслом(можно со щупа) в стык шляпки болта и прижимаемой им пластины ролика. Когда шляпа болта будет скользкой от масла, тогда затянуть болт можно не сдвигая пластину натяга, хотя при затяжке пластину конечно-же всё равно надо удерживать от сдвига.
И ещё ньюанс. Затягивать болт надо небольшим моментом, т.к. прижимаемая им пластина автоподтяга довольно мягкая и большИм моментом её можно смять и ролик на выброс.
Вот и вся натяжка.

А для общего развития можно добавить, что между натягом ремня и нагрузкой на подшипники помпы/ролика существует зависимость и она нелинейна. Грубо, если ты натягиваешь ремень в 2 раза сильнее, то нагрузка на подшипники растёт вчетверо. Вот почему перетяг так вреден.

Добавлено через 1 час 1 минуту
Дарю простейший критерий оценки степени натянутости ремня.
Если утром, после запуска холодного двигателя, вы слышите характерные подвывания(видео), знайте - ваш ремень перетянут и вы имеете повышенный риск втыка в будущем.

[ss-45]

Сообщение от Ярослав02

Затягивать болт надо небольшим моментом, т.к. прижимаемая им пластина автоподтяга довольно мягкая и большИм моментом её можно смять и ролик на выброс.
Вот и вся натяжка.

Еще бы об этом на заводе знали. А то у меня с завода перетянут был. Отпустил, автонатяг так толком и не заработал. Вот уже 40ткм так езжу. Ремень пока что в идеале.

[IROKEZ74]

Сообщение от Ярослав02

Причина какая ? Помпу заклинило ? Ролик ?

При внимательном осмотре не снятого ремня грм нет зуба ремня. На шестерне распредвала одного зуба ремня нет. На 5 передаче при толкании машины шкив генератора крутится а ремень грм стоит.

[BigKot]

Ярослав, за натяжку ролика на работающем двигателе тебя надо в угол поставить на колени на горох! ))
Как делал я - купил спецключ для ролика с автонатяжителем, взял диноключ, выставил закрутил моментом, проверил при нагреве двигателя - метка смещается согласно инструкции, демпефирующий эффект присутствует во всём рабочем диапазоне. Времени заняло - установка и натяжка минут 5, потом минут 20 проверки.

[Ярослав02]

Сообщение от BigKot

Ярослав, за натяжку ролика на работающем двигателе тебя надо в угол поставить на колени на горох! ))

Ну каюсь, каюсь. Не кошерно с точки зрения ТБ, конечно.
Просто если рассказать именно этим способом, то проще всего объяснить НА СКОЛЬКО нужно натянуть ремень, ну и как нужную натяжку достичь наиболее эффективно. Также, если рассказывать именно так, то проще понять сам принцип натяга. Тот, кто поймёт сам принцип, потом уже может сам экспериментировать по разному. То есть, этот метод это не только рыба для страждущего, но и удочка и инструкция как ею пользоваться.

А так то, можно и на стоячем. Объясняю(но я не уверен, что все поймут и у всех получится то что нужно).

Горячий остановленный мотор. Ключом 15 откручиваем гайку ролика, и готовимся натягивать ремень.
А теперь - главный момент. При натяжке ремня мы проворачиваем пластину ролика против часовой стрелки. Пластина эта сопротивляется сначала натяжкой ремня, а потом, по мере того как мы продолжаем толкать пластину дальше, к сопротивлению натягиваемого ремня подключается и пружина пластины. Важно уловить именно эту ступеньку по усилию. Дальше, когда мы уловили начало сопротивления пружины демпфера, мы доталкиваем пластину лишь самую малость и затягиваем болт.
Этим мы достигаем и минимально возможного натяга ремня, и в то же время добиваемся работы демпфера.
Критерий качества натяжки - на работающем моторе метка-папа должна плясать, и должна расположена не доходя ДО метки мамы(как у меня сейчас - сегодня сниму и выложу видео).
Этот метод может быть менее точен, можно и чуть перетянуть, поэтому я и склоняюсь к "на работающем двигателе".

Сообщение от BigKot

Как делал я - купил спецключ для ролика с автонатяжителем, взял диноключ, выставил закрутил моментом, проверил при нагреве двигателя - метка смещается согласно инструкции, демпефирующий эффект присутствует во всём рабочем диапазоне. Времени заняло - установка и натяжка минут 5, потом минут 20 проверки.

Метка где пляшет на горячем моторе ?
Из этого описания непонятно насколько натянут ремень.
Если метки совпадают, то я бы напомнил, что это перетяг и возможная дорожка к втыку, и тогда - здоровья вашей помпе/роликам дожить живыми до смены.

Добавлено через 8 минут

Сообщение от IROKEZ74

При внимательном осмотре не снятого ремня грм нет зуба ремня. На шестерне распредвала одного зуба ремня нет. На 5 передаче при толкании машины шкив генератора крутится а ремень грм стоит.

Причина "на шестерне распредвала нет одного зуба ремня" какова ? Ремень сам, как правило, свои зубами не разбрасывается, кто-то их ему выбил.
Ролик/помпа крутятся ?

[Ky.]

Горячий остановленный мотор. Ключом 15 откручиваем гайку ролика, и готовимся натягивать ремень.
А теперь - главный момент. При натяжке ремня мы проворачиваем пластину ролика против часовой стрелки. Пластина эта сопротивляется сначала натяжкой ремня, а потом, по мере того как мы продолжаем толкать пластину дальше, к сопротивлению натягиваемого ремня подключается и пружина пластины. Важно уловить именно эту ступеньку по усилию. Дальше, когда мы уловили начало сопротивления пружины демпфера, мы доталкиваем пластину лишь самую малость и затягиваем болт.

ИМХО, несерьезно это. Натягиваешь-то при Т ДВС около 85.
А зимний пуск? Двигатель до -20 хотя бы остыл (не говорю уже ниже), натяжитель прослаблен. Заводим и слышим тарахтение от бьющего в ограничитель натяжителя. Ремешок болтается, рывками меняет натяг и хлопает промерзшими зубами по шкивам ))

[Ярослав02]

Сообщение от Ky.

ИМХО, несерьезно это. Натягиваешь-то при Т ДВС около 85.
А зимний пуск? Двигатель до -20 хотя бы остыл (не говорю уже ниже), натяжитель прослаблен. Заводим и слышим тарахтение от бьющего в ограничитель натяжителя. Ремешок болтается, рывками меняет натяг и хлопает промерзшими зубами по шкивам ))

Я у себя щупал ремень при t около нуля. Да, правый свободный перегон от р/в к к/в слегка прослаблен, но не более. А шумов бьющего ненатянутого ремня не слышал ни разу, разве что правый перегон слегка подрагивает при работе мотора.
У меня щас на холодную мотор вообще работает очень мягко, со спокойным бархатным звуком. А раньше выл жутко, как на видео выше.
Лёгкий недотяг на холодную не страшен - гораздо страшнее многочасовая работа горячего с перетягом.

Но можно же плясать и от холодного.
Холодный мотор, отпускаем болт и толкаем пластину до самой самой минимальной натяжки ремня, чтобы в натяге ремня ещё не была задействована пружина демпфера, а правый свободный(это на 8-кл) от ролика перегон ремня имел лёгкую слабину.
На запущенном холодном моторе при этом демпфер не работает(метка стоит на месте), но по мере прогрева метка постепенно должна начинать плясать(вступает в работу демпфер). Если у вас при прогреве демпфер так и не вступает в работу, значит ваш ремень недотянут и его нужно чуток подтянуть.

Добавлено через 1 час 29 минут
Кстати, есть ещё один минус в натяжке ремня на заглушенном моторе.
Если коленвал-распредвал перед натяжкой ремня стоит в положении нажатого распредвальным кулачком клапана, то это создаст лишнее напряжение в ремне. Ну и натяжка ремня на этом основании, разумеется, некорректна. Поэтому важно, чтобы мотор стоял в "свободном" положении. Его несложно достичь, толкая автомобиль на включенной 5-й передаче и чувствуя импульсы сопротивления.
Я думаю, что мотор при глушении сам останавливается в месте минимального сопротивления. Но я вспомнил свой опыт, когда я, подводя метку на шкиве, толкал авто на включенной передаче и мог подвести распредвал в "неправильное" положение. Потом уже, запустив мотор, убеждался в неправильном натяге и ломал голову "почему так ? ".
Так что, перед натягом ремня на остановленном ключом зажигания моторе, не стоит его таскать на передаче. Поэтому надо на ровной горизонтальной площадке глушить двигатель и ставить на ручник.
А то у меня есть косогор и я глушу на косогоре и ставлю на первую передачу - так вот тогда мотор, остановившись в "правильном" для регулировки положении, пытаясь скатиться с косогора может подвести коленвал-распредвал в "неправильное".

[ss-45]

Хватит фигнёй страдать. Завод сказал "При температуре +30 совмещаем метки".
Значит так и делаем. Никакого перетяга я там не заметил.